Un filo d'India

NamasteOltre: River to River

2011-11-28T16:06:00.000+01:00

Prendo a prestito da Sonia Namaste di NamasteOltre: River to River:

2-8 dicembre 2011 Cinema Odeon Piazza Strozzi 1, Firenze Per gli appassionati di India segnalo il Festival River to River. Ecco il progra...

INDIAN PARMESAN

2011-11-08T20:54:00.000+01:00

INDIAN PARMESAN:

Photographer Marco Gualazzini

Italy, Parma, Zibello. Parmjit Kaur, turns the Parmigiano Reggiano moulds during maturation in the Cacciali cheese factory. Italia, Parma, Zibello. Parmjit Kaur, gira le forme di Parmigiano Reggiano nella fase di stagionatura nel caseificio di Cacciali. ©Marco Gualazzini / LUZphoto

http://www.luzphoto.com www.marcogualazzini.com

Himanshu Khagta | Freelance Travel Photographer from the Himalayas

2011-11-05T18:49:00.001+01:00

Himanshu Khagta | Freelance Travel Photographer from the Himalayas

2011-10-27T11:26:00.001+02:00

Fruzzicando in rete stamani ho trovato una cosa molto interessante! Il sito ufficiale di Marilia Albanese, che oltre ad apprezzare per le sue pubblicazione, ho in piacere di avere come insegnante alla Scuola di Ratna Yoga.
Oltre ad aggiungerla ai miei feed per essere sempre aggiornata delle novità, la segnalo anche qui, in questo spazio un po' trascurato.

Calcutta, negli slums dove la povertá stordisce E l'economia "al galoppo" si vede da lontano

2011-06-06T15:20:00.000+02:00

Calcutta, negli slums dove la povertá stordisce E l'economia "al galoppo" si vede da lontano: "I progetti di aiuto e integrazione sociale della Fondazione Pangea con le donne disabili nella megalopoli indiana. La 'gabbia' ancora rigida del sistema...

Il corpo, dentro e fuori.

2011-05-23T22:44:00.001+02:00

"Oh, eterna contrapposizione tra dentro e fuori! Perché dentro di sé un essere umano è tutt'altro che un tutto, tutt'altro che omogeneo; sono mescolate in lui cose d'ogni genere ed egli è una persona ora e un'altra tra un momento. Il corpo, invece, è assolutamente omogeneo. Indivisibile, un vestito a un pezzo, un tempio sacro, se volete. È importante conservare questa interezza."

Salman Rushdie, I figli della mezzanotte

La più grande e corrotta democrazia del mondo

2011-04-18T16:19:00.000+02:00

La più grande e corrotta democrazia del mondo: "

Pankaj Mishra, The Guardian, Gran Bretagna

Le rivelazioni di Wikileaks sull’India e lo scandalo delle licenze telefoniche sono la prova che dietro la liberalizzazione economica c’è il saccheggio delle risorse del paese.

Il prezzo del cibo non è più alla portata dei poveri. Le proteste contro la corruzione paralizzano da settimane il parlamento. Nel frattempo una serie di dispacci diplomatici statunitensi pubblicati da Wikileaks scredita una classe dirigente sfacciatamente falsa e venale. E il capo del governo, adorato da uomini d’affari e giornalisti stranieri, perde ogni autorità morale e diventa un’anatra zoppa.

Sembra la situazione in cui si trovavano Tunisia ed Egitto prima della rivoluzione, paesi a lungo privati di una vera rappresentanza politica e saccheggiati dagli agenti locali del capitalismo neoliberista. Il paese di cui parliamo invece è l’India. Le sue istituzioni, come ha evidenziato Wikileaks nei giorni scorsi, non sono più in grado di fare da barriera contro la rapacità e l’egoismo delle élite globalizzate. Molti dispacci non sono una novità per chi non si è bevuto la storiella della rising India propinata da uomini d’affari, politici e dal potere giornalistico che li sostiene.

Le prove che dietro la liberalizzazione economica si nascondeva il saccheggio su larga scala delle risorse del paese sono state sempre più numerose negli ultimi mesi. In particolare, a far intuire agli indiani qual è il rapporto tra potere economico e potere politico, è stato lo scandalo per corruzione nelle licenze di telefonia mobile, che avrebbe causato una perdita di 40 miliardi di dollari per l’erario. Perfino la stampa economica occidentale, di solito entusiasta delle imprese finanziarie in India, sembra turbata. All’inizio di quest’anno l’Economist si chiedeva: “Il capitalismo indiano sta diventando oligarchico?”. Una domanda con un’unica risposta possibile: “Ma va?”. Il Financial Times ha definito “predoni” gli esponenti delle dinastie imprenditoriali indiane.

I dettagli rivelati da Wikileaks lasciano senza fiato. Che dire dell’ex ministro che ha chiesto una grossa tangente alla Dow Chemical (ex Union Carbide), uscita indenne dall’incidente di Bhopal del 1984 grazie all’aiuto di alti funzionari statunitensi? I dispacci rivelano l’infiltrazione di uomini d’affari e funzionari statunitensi nella politica indiana esattamente come avviene in Pakistan. Nel 2008 un uomo vicino alla famiglia Nehru-Gandhi ha mostrato a un diplomatico statunitense due casse con 25 milioni di dollari in contanti: il denaro per convincere i parlamentari a votare a favore di un accordo nucleare tra India e Stati Uniti, preludio alla massiccia vendita di armi americane all’India. Ufficialmente contrari all’accordo nucleare, i leader del partito nazionalista indù Bjp hanno cercato di rassicurare i diplomatici americani sulle loro credenziali filostatunitensi arrivando a definire opportunistico il loro nazionalismo.

Un luogo sicuro per l’oligarchia

Ma nessuno esce ridimensionato da questa fuga di notizie più del primo ministro Manmohan Singh, ex dipendente della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, organizzazioni che hanno contribuito a rendere l’India un luogo sicuro per l’oligarchia. È noto che Singh nel 2006 ha rimosso il ministro del petrolio, Mani Shankar Aiyar, tra i principali promotori del progetto di un oleodotto Iran-Pakistan-India che non piaceva agli Stati Uniti.

Nel 2008, durante una visita alla Casa Bianca, rivolgendosi al presidente americano meno amato della storia, Singh ha fatto rabbrividire l’India dicendo: “Il popolo indiano la ama profondamente”(anche George Bush lo ha guardato sorpreso). Perfino i corrotti rappresentanti dell’apparato militare e spionistico pachistano sembrano avere più dignità di fronte alla corsa indiana a prostrarsi davanti agli Stati Uniti. Singh ha orchestrato la vergognosa resa della sovranità e della dignità nazionali.

Wikileaks ha in serbo molte altre rivelazioni. Sono giorni e notti di tensione per politici, imprenditori e giornalisti. Probabilmente si augurano che le cattive notizie siano sepolte dalle celebrazioni per la vittoria del campionato mondiale di cricket. L’incontenibile desiderio di potere e ricchezza di questa élite sovranazionale e la sua indifferenza nei confronti di chi soffre sono una patologia della globalizzazione economica. Egiziani e tunisini impareranno presto a loro spese che i governi democraticamente eletti non provano nemmeno ad affrontare questo male.

Traduzione di Stefano Valenti.

Internazionale, numero 893, 15 aprile 2011

Pankaj Mishra è uno scrittore indiano. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è La fine della sofferenza.

RICHARD LEWISOHN: SOUTH INDIA

2011-04-16T09:31:00.000+02:00

RICHARD LEWISOHN: SOUTH INDIA:

condivido con voi alcune foto pubblicate su OLTRE IL MURO

Fonte

Per leggere d'India...

2010-12-28T15:56:00.004+01:00

Questo blog langue e me ne dispiace molto. Il mio interesse per l'India è sempre presente e vivace. Leggo quando posso, dai romanzi ai saggi, agli articoli su Internazionale o altre riviste di geo politica. Ma non ho - ahimè - sufficiente tempo per aggiornare con pensieri e riflessioni questa scatola informatica di contenuti e pensieri. Leggo. Quello si, anche se non quanto vorrei, quello che scrivono i miei amici, quelli che come me condividono l'interesse e la passione per questa cultura così varia e contraddittoria. Amici passati con il tempo dal telematico al reale, lontani ma sempre vicini, anche grazie ai social network.
Voglio suggerire a chi si trova a passar per qui, di dare un occhio anche a questi blog, che non saranno un elenco esaustivo dei contenuti in rete a tema "India" ma sono quelli ai quali mi sono subito affezionata.

Imprescindibile è Indian words tenuta da Silvia, che guarda sempre con molta attenzione alle molte sfaccettature della narrativa indiana; e se amate la letteratura del mondo non potete non passare anche da Books of gold di Stefania, che non si occupa (giustamente) solo di India, ma tiene un occhio costante sul mondo; NamasteOltre è il blog di Sonia.namaste, conosciuta tra le file del gruppo Anobii Un Filo d'India; mentre Awaragi e Curcuma & Zenzero sono i blog di Sunil; mentre l'ultimo link incontrato è Ekam Sat India il blog di Domenico alias Uzzo, interessante e approfondito; e poi ci sono i molti raccoglitori di notizie ed opinioni, come MilleOrienti oppure Estremo Occidente, o ancora Indika; per le foto mi abbevero a piene mani da LIFE IN INDIA e da Luisa di Vicino e lontano.
Molti ancora, appena riaffioreranno alla mente, li condividerò qua.

ops! sorry!
eccone altri: italian masala - la mia cucina indiana - visionaire.org ^_^ pardon

Un pensiero divertente per tutti, ma in particolare per quelli per cui India è anche Yoga.

Mumbay city - guide

2010-09-27T13:54:00.000+02:00

Non di mio pugno purtroppo, ma segnalo una guida di Mumbay ad opera del bellissimo blog Design Sponge. Non ho avuto il piacere di testarla personalmente come invece è accaduto per Amsterdam e Bruxelles.

Un appunto per il futuro!

Chiara luce del giorno, di Anita Desai

2010-09-05T23:24:00.000+02:00

Ho letto questo libro grazie al gruppo di lettura formatosi sull'omonimo gruppo di discussione di aNobii Un Filo d'India grazie all'iniziativa di Stefania Memole che potrete conoscere meglio sul suo piacevolissimo blog.

Arrivo tardi a parlare del libro, nonostante lo abbia finito più di un mese fa. Questo dipende dal fatto che non mi ha appassionato molto. La sua lettura si è protratta a lungo e in modo disomogeneo e faticoso. Posso dire adesso, a conti fatti, anche ingiustamente, perché alla fine, qualcosa il libro mi ha lasciato. Vero è, che non mi ha appassionato troppo. La sua narrazione ha una delicatezza di modi, un'assenza di fatti e una tale immobilità che mi ha poco avvinta e convinta, almeno all'ingranare della lettura. È stato il gruppo di lettura che mi ha spinto a finirlo, altrimenti, probabilmente, lo avrei lasciato lì.
Cosa mi ha lasciato?
I personaggi sono molto ben caratterizzati, molto ben indagati nella loro interiorità, nel loro modo di essere nella società proprio in relazione a questo loro essere in loro. Quattro fratelli, uno disabile, due molto ribelli ed audaci, caparbi, in lite tra loro per screzi del passato, la quarta, la più giovane, fuggita alla vita immobile della Old Delhi grazie ad un matrimonio con un diplomatico, tenta il riavvicinamento dei due, mettendo in crisi il precario e provvisorio equilibrio incrostato dagli anni, dando nuova luce alle loro vite. La partizione sullo sfondo, si svolge, concatenando le loro vite alla storia, ma non i loro animi, fino ad una nuova alba, in cui i rancori si sciolgono alle porte della vecchiaia.

Un consiglio. Non attendevi trami, eventi o intricati intrecci indiani. Qui c'è l'immobilità di un giorno d'afa e il gusto di saper aspettare che il monsone passi e nutra le anime arse.

Nuovo gruppo di lettura di Un Filo d'India aNobii

2010-09-05T22:49:00.002+02:00

Dopo la piacevole esperienza de Il ragazzo giusto di Vikram Seth (di cui ho scritto qui) e Chiara luce del giorno della Anita Desai (di cui forse mi ricorderò di scrivere qualcosa...) ecco il nuovo gruppo di lettura proposto da Uzzo63 su Un filo d'India anobiano: Il Ramayana nella edizione ridotta curata da R.K. Narayan edito per Guanda.
Tutto parte il 20 settembre, da non perdere!

...anche se ho trovato un po' di riserve nel chiacchierare del libro in fase di lettura per la Desai, il gruppo di discussione aNobiano annovera tra le sue file dei veri professionisti della letteratura indiana, un'occasione unica da non perdere per condividere impressioni e piacere di leggere!

I Romantici, di Mishra Pankaj

2010-06-06T14:52:00.005+02:00

Avevo già letto "Pollo al burro a Ludhiana. Viaggio nell'India delle piccole città" di Pankaj e mi era piaciuto. Vuoi perché è stata in assoluto tra le prime cose "indiane" lette, vuoi per quel tono concreto e quasi giornalistico con cui descrive anche le comuni cose della vita - dal sapone camay ambito oggetto di desiderio ad altri dettagli - e mi aveva fatto sorridere di gusto.
Questo "I romantici" lo avevo sentito rammentare tra queste pagine come lettura piacevole e interessante, quindi quando l'ho trovato tra gli scaffali del libraccio mi sono detta "finalmente!".
Ho iniziato la lettura con un alta aspettativa...
Ora, dopo i primi capitoli letti in un fiato, mi trovo un po' sospesa e poco attratta dal portalo in fondo.
Mi è piaciuto molto lo sguardo "puro" del protagonista - autodidatta nozionista per vocazione che si trova davanti per caso il sentimento, la passione - e mi è piaciuta anche la scelta del contesto universitario, l'occhio schietto sulle lotte studentesche fomentate dal nazionalismo e dalla salvaguardia delle minoranze che altro non fanno che amplificare la suddivisione in ceti e ex-caste. Asciutto e veritiero - almeno così da la sensazione di essere - anche lo sguardo sui turisti occidentali, sulla loro ricerca esistenziale e religiosa incrinata spesso alle prime difficoltà.

Ecco, ora che le carte del romanzo sono tutte in tavola (almeno credo), il romanzo sembra non prendere la rincorsa per il suo epilogo. Questo ritmo pacato che lo contraddistingue, dettato dalla ponderata educazione braminica del protagonista sembra non condurre lontano dal suo epicentro.

Sarà io troppo condizionata dai frenetici ritmi del nostro occidente?

Gia una volta in effetti mi è successo una cosa del genere..

Spettacolo di Danza indiana a Firenze

2010-05-04T11:35:00.004+02:00

La ballerina e coreografa Alarmél Valli si esibirà in uno spettacolo di danza indiana il 6 e 7 maggio 2010 alle 20.30 presso il Teatro Goldoni di Firenze, all'interno del cartellone del 73 Maggio Musicale Fiorentino.

Alarmél Valli ( http://www.alarmelvalli.org/index.html) è una ballerina e coreografa di punta di danza Bharatanatyam, acclamata a livello internazionale per la sua abilità di trasformare i canoni tradizionali in una poesia della danza, sottile, profondamente interiorizzata, personalissima.
La sua arte è stata descritta come "inflessibilmente classica ma allo stesso tempo rappresentativa di un linguaggio che è espressione personale. Essa è sia un un idioma stilizzato che un idioletto, dai confini indefiniti fra tradizione e talento individuale, fra eredità e invenzione. Risulta palese persino a uno spettatore superficiale che questa danza non è mera esibizione di un linguaggio assimilato: è una reinvenzione."

Il ragazzo giusto

2010-04-26T23:10:00.001+02:00

...e finalmente ce la feci. 1600 pagine in 7 mesi.

Un romanzo lungo e a volte lento. Ma che di questa lentezza gode e ne approfitta per penetrarti dentro e non uscirne più. Come una serie tv, all'inizio non apprezzi affatto la cadenza delle puntate, vorresti tutto e subito, poi, piano piano, ti affezioni e accondiscendi al ritmo...

Tutto gira intorno alla ricerca del pretendente giusto per Lata, la figlia minore della famiglia Mehra.
La prima puntata si apre sul matrimonio di Savita, la figlia maggiore dei Mehra, dalla carnagione chiara e quindi più "sposabile" rispetto alla minore.
Lata, in quel giorno speciale, si mostra ingenua e assai inesperta dei sentimenti e delle passioni che l'amore può accendere. Ha opinioni sprezzanti nei confronti dei sentimenti.
Durante la festa si chiede come farà sua sorella a prendere confidenza con quell'uomo che non aveva mai visto e non capisce come questa potrà non solo amarlo, ma condividere con lui momenti propri, intimi, così come fa con lei e la madre...

Il marito è Pran è il figlio maggiore e cagionevole dei Kappor, e qui si potrebbe aprire dei ritratti su i singoli soggetti della famiglia: il capofamiglia, Manesh Kapoor, che ci porterà nelle stanze dei bottoni dello stato, in quanto Ministro dello Stato federale, la moglie, di cui non viene mai detto neppure il nome, anonima solida colonna della sua vita, Maan il fratello "scavezzacollo" fidanzato a Benares, Veena, unica figlia femmina dei Kapoor sposa di Kedarnath che ci ricondurrà con dolore malinconico nei drammi della partizione.

...ma la famiglia della sposa ruba subito la scena e si dimostra protagonista: c'è lei, la "Mamma", la "pupara" del matrimonio, Rupa Mehra, rimasta vedova si accolla tutta la responsabilità di trovare dei buoni "partiti" per le figlie. La Mamma, come si fa chiamare da tutti, cerca di essere onnipresente, di conoscere ogni dettagli e di drammatizzare quanto più possibile. C'è suo padre, il dott. Kishen Chand Seth, risposato con la giovane Parvati, uomo rustico e insofferente. C'è Savita, quasi fastidiosa per la sua costante calma e per la sua giusta misura in tutto. È controbilanciata da suo fratello maggiore, Arun, arrogante e presuntuoso nel suo stato sociale di Sahib indiano, o come lo chiamano. Mentre l'indecisione è fatta uomo in Varun, il fratello maschio più piccolo e insicuro, ancora alla ricerca del suo domani.

E con questo si chiude la breve carrellata su alcuni dei personaggio. La possiamo allargare sulla casa dei Kapoor dove si svolge il matrimonio e poi sulla città.

Brahmpur, con il Gange, i suoi gath per la cremazione, i barcaioli, il forte e il college, i campi da cricket e il club.
Ma c'è anche Calcutta e il Bengala, con la sua propria identità. Qui risiedono i Chatterji, la famiglia della moglie di Arun Mehra, la frivola Meenakshi, con la sua risata argentina.
...e qui devo esprimere il mio favore verso di loro, una famiglia atipica e originale: il Giudice Chatterji, che accondiscende l'indole dei figli, anche quelle meno tradizionali, la signora, sua giusta consorte, il figlio maggiore, il poeta, il mio preferito tra i pretendenti di Lata, Amit!!!, ma abbiamo anche un mistico, Dipankar, la seconda figlia, Kakoli, e il piccolo Tapan, e c'è anche un cane, per niente affabile.

Potrebbero bastare vero, ma non è così.

Abbiamo anche la famiglia Khan, mussulmani, potenti proprietari terrieri del distretto rurale di Rudria: Nawab Saib di Baitar e i suoi due figli maschi, Imtiaz il medico e Firoz l'avvocato, poi la figlia, Zainab, che segue il vive nella parte di casa dedicata alla donne perché segue il purdah.

Adesso che abbiamo tutti pezzi possiamo intessere le loro storie. E ce ne sono diverse.

C'è l'amore impossibile di Lata per Kabir Durani, un compagno di college mussulmano. C'è l'amicizia tra Maan e Firoz, che supera le difficoltà degli scontri religiosi per arenarsi nel non detto di eventi torbidi del passato del Nawab Sahib e Saeeda Bai, la "cortigiana" di cui Maan si innamora...
C'è il "calzolaio" Haresh che legittimamente diverrà il ragazzo giusto, ma che la prima mattina dopo le nozze sembra dileguarsi.
C'è il Pula Mela e la strage di innocenti, c'è Baskar e la sua passione per la matematica alimentata dal Dott. Durani padre di Kabir sul quale pende l'ombra della pazzia della madre...
C'è la Prahna, la fabbrica ceca di scarpe dove lavora Haresh, c'è il ministro degli interni L.N. Agarwal e la sua politica dal pugno duro, c'è il Pandit Jawaharlal Nehru che scende al fianco di Manesh Kapoor durante la campagna elettorale.
C'è la vita rurale e le sue crude tradizioni castali. C'è legge sullo Zamindari, e le sue controverse conseguenza.
C'è una vita intensa e assolutamente varia. Uno specchio senza pari di un spaccato di società in un determinato momento politico.

Non riesco ad immaginare cosa sarà il seguito.

India, paese ospite al Salone del libro di Torino

2010-01-25T22:43:00.001+01:00

Qui la notizia: http://www.salonelibro.it/it/salone/paese-ospite.html

Festival dell'India

2009-09-27T18:32:00.004+02:00

Segnalo:

6° FESTIVAL dell’INDIA

8° Congresso Internazionale Yoga & Ayurveda
2° Simposio Spiritualità

Dall'Arno al Gange, torna River to River

2009-09-22T21:12:00.001+02:00

Ricevo e volentieri pubblico il comunicato stampa di River to River, il festival che perta l'India sul grande schermo.

River to River. Florence Indian Film Festival

4-10 dicembre 2009

Cinema Odeon

Piazza Strozzi, 1 - Firenze

Dall’Arno al Gange: a dicembre a Firenze la 9a edizione di River to River. Florence Indian Film Festival, che quest’anno propone una retrospettiva dedicata al genio malinconico di Guru Dutt, l’Orson Welles indiano.

Nonostante i consistenti tagli al budget, il Festival quest’anno propone un ricco programma di film, nuove collaborazioni e interessanti side events.

Dal 4 al 10 dicembre 2009 si terrà a Firenze la nona edizione di River to River. Florence Indian Film Festival, fondato e diretto da Selvaggia Velo.

Il Festival, con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India di Roma, si terrà all’Odeon, il bellissimo cinema Anni Venti nel centro storico della città, sotto l’egida della Mediateca Regionale Toscana-Film Commission all’interno dei Cinquanta Giorni di Cinema Internazionale a Firenze.

Tra i film in concorso per il River to River Digichannel Audience Award saranno proiettati i più recenti lungometraggi, cortometraggi e documentari della cinematografia indiana, a raccontare storie ed esperienze di vita che sono lo specchio di una società multiforme, colorata e in evoluzione che con una sempre maggiore frequenza si affaccia al mondo occidentale da protagonista.

Ad accompagnare i film saranno presenti registi, attori e produttori.

La retrospettiva di quest’anno sarà dedicata al genio malinconico di Guru Dutt (1925-1964), uno dei grandi registi dell’Age d’Or del cinema indiano, scomparso prematuramente (alcolizzato e suicida) a 39 anni, i cui lavori sono spesso pervasi da un senso di solitudine ma allo stesso tempo da un grande fascino.

Sono stati selezionati tre suoi capolavori, che saranno visibili su pellicole originali grazie alla collaborazione con il Directorate of Film Festivals di Nuova Delhi: il poliziesco alla francese Aar Paar - Questo o quello (1954), la contrastata storia d’amore di Mr. and Mrs. 55 (1955) e l’autobiografico e struggente Kaagaz ke Phool - Fiori di carta (1959).

Gruppo di lettura: Il ragazzo giusto

2009-09-16T23:16:00.003+02:00

Sul gruppo di Anobii Un Filo d'India - dove si legge e si parla di letture del subcontinente - è nata un'idea: un gruppo di lettura sul libro di Vikram Seth Il ragazzo giusto, anche in vista del sequel annunciato dall'autore La Ragazza Giusta, di cui parla Silvia qui.

Si parla di iniziare il 1 Ottobre e le regole sono da definire.

Se qualcuno è interessato è ben accetto.

Basta essere registrati su Anobii e iscriversi al gruppo, aggiungere un commento alla discussione e via!

A disposizione se avete bisogno di aiuto!

IndiaNight Firenze

2009-09-16T14:27:00.001+02:00

Venerdì 18 settembre
presso la Casa della Creatività (vicolo Santa Maria Maggiore 1) serata indiana con proiezione del video "Nove Semi, Navdanya un movimento per un nuovo cibo" (produzione Aida in collaborazione con Arsia) storia di Navdania , la fattoria fondata in India da Vandana Shiva , che da oltre 10 anni è punto di riferimento per chi si batte per la biodiversità e contro gli OGM.
Appuntamento a partire dalle 19,303 con aperitivo, musica e immagini indiane, alle ore 21,00 la proiezione e a seguire un incontro con gli autori.
a cura di Casa della Creatività e in collaborazione con River to River

Un mare di papaveri, di Amitav Ghosh

2009-09-07T20:37:00.007+02:00

Un Mare di Papaveri di Amitav Ghosh

Devo ammettere di avere considerato, in un primo momento, esagerato il trasporto che leggevo in rete per questo romanzo.

Avevo già letto altro di questo autore, mi era piaciuto, ma non mi avevano "conquistato".
È accaduto l'inaspettato: Un Mare di Papaveri - nemmeno avesse tra le pagine il potere dell'oppio di cui narra - ti strega e ti incatena alle pagine, una dopo l'altra.
Questo è quello che è successo a me, in queste afose sere estive di fine agosto.

Risultato: notti insonni e 550 pagine volate in pochi giorni.

Siamo nella prima metà del 1800.
Il primo personaggio in cui il lettore si imbatte è Deeti, una contadina, ingenua per condizione ma intelligente per natura e soprattutto con una dote assai particolare, con i suoi occhi grigi - da strega dicono in molti - vede, vede oltre la realtà quotidiana.

Ed è lei che vede per prima la Ibis - la vera protagonista del romanzo - la goletta, un bastimento a vela assai particolare, che l'autore ci fa conosce nei dettagli.

La prima parte del romanzo, pur preannunciando tutti i componenti della futura avventura, offre un spaccato esaustivo e quanto mai interessante sui risvolti che la coltivazione dell'oppio ha sulla vita e l'economia di questa zona interna dell'India.
La coltivazione del papavero soppianta quelle cerealicole tradizionali. Accade che un contadino, seppure povero, con unica ricchezza la sua terra, si metta a ricorrere i guadagni scegliendo la coltivazione dell'oppio, e se non lo sceglie di sua sponte, vi viene comunque indotto dai signorotti locali. La fabbrica della Compagnia delle Indie che lavora la materia prima, paga bene il prodotto scelto. Con un buon raccolto si può pensare - e lo fa anche Deethi - di prevvedere a rinforzare il tetto per l'inverno... ma se il raccolto non è buono, per comprare di che vivere, si dovrà indebitare, firmando cambiali che impegnano il suo solo bene, la terra.
È proprio questo che spinge Deeti a tentare la sorte, e non sarà la sola.
Con le un'umanità quanto mai variegata.

Senza svelare troppo della trama ben intessuta di questo magnifico romanzo, vi vorrei raccontare di Neel, il Raja di Raskhali, un personaggio di casta alta, educato secondo i più alti precetti religiosi, da questi condizionato e condotto lontano dalla umana quotidianità. Sarà come Deethi e come gli altri alla ricerca. Per dove ancora non ci è dato sapere, attendiamo fuduciosi gli altri due romanzi della trilogia.
Ma c'è un passaggio molto bello che mi sento di segnalare per l'efficacia comunicativa, in cui l'autore mette sapientemente in luce il processo estraniante che questi insegnamenti religiosi hanno avuto su Neel. Questo dotto e gracile personaggio, per un destino più che infausto, direi incontrollato, si trova repentinamente in un'altra vita, una nuova condizione in cui si trova costretto a compiere alcuni dei gesti che fino ad allora gli erano proibiti perchè impuri, peccaminosi. Si aspetta che toccando quell'oggetto o mangiando quell'alimento, su di lui si scagli la più dura punizione divina. Quando, con sua sorpresa, questo non accade, si riappropria di gesti comuni, azioni, e comprende, molto di più di quello che gli è stato insegnato da precettori e dai numerosi libri, che è lo stesso uomo, uguale a molti altri che gli stanno a fianco.

Uno degli elementi che tiene incollati alle pagine per la spontaneità e l'immediatezza che trasmette è le modalità in cui parlano i singoli personaggi. Si capisce anche dalla traduzione italiana e sicuramente sarà esageratamente bello in inglese, che ogni personaggio ha un suo linguaggio specifico: il dialetto, la lingua di quella data regione, l'inglese maccheronico dei marinai, quello degli ufficiali superiori, quello delle dame. E poi c'è la Cina, lontana ma non troppo, invischiata nel commercio dell'Oppio, presente come un ombra lontana, fonte di influssi linguistici. Quest'attenzione al "rumore di fondo" come lo chiama lo stesso Ghosh, è una peculiarità che rende straordinariamente vero e familiare questa grande epopea storica.

UN FILO D'INDIA A SUD. Quel flipper della Turca…

2009-08-18T00:10:00.012+02:00

Diario di viaggio: 25 dicembre 06, Kanchipuram.

La luce della mattina in India è qualcosa di particolare.
Non so come mai ma, quando la mattina apro gli occhi, entra sempre, miracolosamente, da destra.
Invade la mia camera irradiando timidamente un colore giallo pallido, rispettosa del morbidezza del sonno.

Questa mattina però, è preceduta da un irriverente suono ritmico, mitragliate. Tratattattaaaa!

È iniziato prestissimo e ne scopriamo la provenienza solo quando, dalla finestra, l’occhio scende dai lontani orizzonti e cade nel retro del cortile dell’albergo: diversi uomini si prodigano a tagliare verdure, e lo fanno, dalle prime ore dell’alba.
- Rouge guarda – indico alla mia compagna di viaggio - la nostra colazione!

Scendo al banchetto accompagnata dalla danza dei nostri sms che rimbalzano da due capi del mondo, ignorando il fuso orario. Riconosco che per l’ora e la distanza sono stata troppo ermetica, cerco per quanto possibile di spiegarmi in ultimo lungo sms e spengo il telefono, considerando che potrei lasciarti dormire, visto che da te è notte fonda.

La colazione non prevede quelle verdurine tagliate fini fini sulle piastrelle del retrocucina, o forse sì, se fossi stata in grado di chiedergli quella prelibatezza indiana.
Pago la mia ignoranza con pane e marmellata, e le petulanti lamentele della Sciura, altra compagna di viaggio che a quanto pare, non era preparata ai tempi e alle pause indigene.

Il primo tempio della mattina è l’Ekambareshvara Mandir di Kanchipuram, per gli amici, Kanchi, una delle sette città sacre dell'India.

L’autobus ci lascia poco lontano ed entriamo con le scarpe ai piedi. Dal gopuram d’ingresso alla sala colonnata c’è un ampio pezzo di sterrato. Ci viene incontro un giovane brahamana grassoccio, con due enormi occhi verdi, cangianti, ed un sorriso incurante del mondo.
Si chiama Narayana.
Narayana, come il figlio di Ajamila della storia tratta dal sesto canto del Bhagavata Purana. Nara significa uomo e yana viaggio. Nella storia, pronunciando il nome del figlio, il padre durante la sua vita peccaminosa, si salva davanti agli occhi di Yama, il dio della morte.
E sia chiaro… ed è solo una delle storie…

Lasciamo le scarpe nell’immediata vicinanza del complesso ad una signora con un dente solo, impegnato nel masticare le foglie di betel, quelle che ti fanno diventare labbra e gengive rosse. I

l tempio è vastissimo. Siamo accolti sotto la kalyana mandapa, la sala dalle mille colonne, Questo è il nome, ma le colonne non sono certo tante.
È ospitato qui, Nandi, il toro veicolo di Shiva, che ci indica chiaramente a chi è votato il tempio.
Lo spazio è stretto, le colonne non sono distanti tra loro più di 2/2,5 mt., le misure di un architrave in pietra.
Oltre, la vasca per le abluzioni, la tirtha. È enorme, l’acqua è verde e qualche forma umana la contorna sempre, uomini a bagno, donne che lavano gli indumenti, chi indugia a guardare l’acqua o a pasturare i pesci.

Narayana ci accompagna dentro, varchiamo un grande portone di legno.
Ci troviamo in un ambiente ampio, costituito da un percorso dal tracciato quadrato costeggiato da portici rialzati e coperti. Percorrendolo ci conduce al santuario vero e proprio, dove è custodito un prithivi-linga. ...il simbolo del maschile.
Riceviamo qui la nostra prima benedizione, giriamo intorno al fallo e il brahamana ci mette la campana in testa benedicendoci pronunciando il nostro nome.
Continuiamo il percorso quadrato sul quale si affacciano numerosi tempietti.
Narayana ci spiega che i brahamana di questo tempio sono circa 50 famiglie, davanti a noi un piccola folla.
Arriviamo in un cortile interno che racchiude il veneratissimo “albero di mango”, non uno qualunque, L’albero. Veneratissimo perché sembra che qui, Shiva, abbia concesso il perdono a Parvati - la sua shakti - che scherzosamente gli aveva chiuso gli occhi con le mani volendo giovare, senza pensare che avrebbe messo nell’oscurità il genere umano. Sciocca femmina!
Tutti i pellegrini salgono, girano interno, lo toccano, e ricevono un’altra benedizione, con terra grigia che si strofinano sulla fronte. Sembra che l’albero abbia potere di garantire sicura fertilità e perdono.

Io lo guardo e chiedo solo comprensione per quegli sciocchi e eccessivamente dotti sms che ti ho mandato troppo presto nel cuore della tua notte. Ma il mio telefono è silente.

Da qui ripartiamo per un altro tempio, sempre shivaita, il Kailashanath Mandir.
Ancora prima di scendere dall’autobus ci accolgono i venditori di ogni bene, ragazzini dalle gambine secche ma dalla testa fina, che sanno come lavorarsi un turista, strappandogli un sorriso. Entriamo nel cancello di recinzione del tempio salvandoci con un “dopo, dopo” che le creature già anticipano, avendolo imparato da chi sa quanti prima di noi.
Questo luogo è diverso dagl’altri, è più piccolo. Leggiamo la guida: “dedicato a Shiva, signore del monte Kailasha… voluto da Narasimhavarman I detto Rajasimba, leone tra i re, nel 700 d.c.” - lo stesso che edificherà lo Shore Temple che vedremo domani – “esempio significati di architettura dravidica”. Lasciamo le scarpe direttamente nel tempio, il vano di accesso, appena dentro le mura, è piccolo rispetto al precedente è il tempio. Dal cortile si vede al centro l’unico edificio sacro, aperto su di un lato con un portico che non conduce dentro. L’accesso è laterale e porta in un vano buio, dove se riuscissi a vedere qualcosa, metterei a fuoco la divinità. Ma vedo solo un enorme ghirlanda di fiori che ad occhio e croce, avrà uno spessore di 20 cm e non oso pensare la lunghezza.
Sembra che qui i fiori non deperiscano.

Percorriamo il percorso a ridosso del muro di cinta, ammirando le sculture del VIII sec. in parte, si leggono delle stuccature. Rimango incantata da una Durga sulla tigre. Ho letto che a sud, molto più che a nord, sono venerate divinità femminili come questa, energia di Shiva dalla forma terribile.

Prima di fare la terza visita, al nostro primo tempio visnuita - raro al sud, dove il culto principale è del divino Shiva, re della materia nella trimurti induista - si presentava necessario espletare un'esigenza fisiologica, mia, e di altre quattro compagne di viaggio.

Bene, dato l’impossibilità di trovare luogo per scendere in campo, Massimo-Guru-Mamma, ci mette letteralmente con l’autista del bus su due tuc tuc, che ci portano ad un bagno. Ma, dire che siamo scettiche è poco. Questi apitti indiani sono infernali, guizzano come pazzi nel traffico, frenano all’ultimo tuffo e suonano il clacson in continuazione. Ci ferma davanti ad un negozio e ci fa incamminare verso un lungo e stretto corridoio all’aperto, dove sono abbandonate delle bici. Entriamo in una stanza dove c’è un telaio e un uomo che tesse. Dovevamo avere la pipì a livelli da ottusione mentale per non capire che quello sarebbe stato il negozio dove la guida, ci avrebbe portato in seguito.

Diligentemente in fila, facciamo i nostri bisogni in due settori, quelli per il water e quelli per la turca. A me tocca quest’ultima, e ultima della fila. Appena giungo in postazione, dal mio professionale gilet, un-po'-fotografo-un-po'-Sampei, esce il cellulare, quel cellulare dal quale attendevo ancora risposte.

Questo esserino inanimato prende il via e si dirige, diritto, diritto al suolo, attratto da quella terrificante forza che è la gravità. Dato che la mia posizione era accademicamente scelta per far pipì, il cellulare mira la turca e rimbalza istericamente, come la pallina di un flipper colpito con tanto di sobbalzo d’anca, prima a destra, poi a sinistra, ancora a destra ed infine raggiunge il nero centro dello scarico.
In un nano secondo rifletto: sopporto lo schifo della mano immersa, o la sofferenza del dileguato contatto con te?
La prima che hai detto!

La mia mano si immerge nella pipì di quelli che l'hanno fatta prima di me, per cogliere subito il naufragato attrezzo.
Si perché ricordo che in India lo sciacquone si tira con il bricco fai da te.
Solo la paura dell’isolamento mi spinge a chiedere aiuto e a passare alla Cunese-madre-sprint, il cellulare spiegandole l’accaduto dal pertugio della porta, ancora in posizione accademica e scusandomi ripetutamente.
Non potendo fare altrimenti, nelle condizioni in cui ero, e non avendola ancora fatto, completo quell' impellente e inopportuna pipì.

Decidere in un clic

2009-06-18T23:38:00.002+02:00

Una fotografia è una decisione morale presa in ottavo di secondo, o in un sedicesimo, o in un centoventottesimo.

Salman Rushdie, La terra sotto i piedi , Mondadori 1999

L'incantatrice di Firenze di Salman Rusdhie

2009-06-16T23:41:00.004+02:00

Un po' romanzo un po' favola, un grande racconto a cornice che scivola tra la corte di Fatehpur Sikri di Akbar il Grande Mogur e la Firenze dei Medici, da Lorenzo, al Savonarola, alla Repubblica al dominio subdolo di Leone X Papa Medici.

E' spassoso divertente ritrovarvi "uomini" personaggi come Machiavelli o Andrea Doria, vedere viva la città morta del grande Mogul viva e densamente abitata con le numerose moglie, la sua piscina, il suo elefante e il suo albero nella sala delle udienze.

Qui resoconti di viaggio su Fatehpur Sikri

UN LUNGO VIAGGIO di Rohinton Mistry

2009-06-16T23:35:00.003+02:00

Ho adorato la contestualizzazione storica in un momento ben preciso di questo romanzo. Mi annoia leggere i saggi e i romanzi dai quali riesco capire l'evoluzione degli eventi mi piacciono molto.

Qui il momento storico è quello degli anni 70. Quando l'attuale Bangladesh dichiara l'indipendenza dal Pakistan. Scatta la repressione e onde di profughi si riversano in India. La cosa viene contenuta per quanto possibile, la tassa per i rifugiati ritorna molto spesso nella trama del romanzo. Poi l'attacco dell'India al Pakistan e l'autore ci tiene a sottolineare l'amore del popolo indiano per la propria patria, che non batte ciglio nel doversi accollare altri costi. Tutto questo in contrapposizione con la corruzione dilagante del governo e della Signora MADRE INDIRA.

Questo è il contesto in cui si muove Gustad Noble, il protagonista. Devo dire che all'inizio mi è rimasto antipatico. Lì sempre a perdersi nei suoi ricordi, negli agi passati, a piangersi addosso per non essere più ricco e possidente. Poi gli eventi, le delusioni, le meschinerie. Il suo essere uomo tra gli uomini, religioso ma facile preda di chi promette il miracolo, amico fraterno ma sempre con qualche dubbio, uomo corretto ma non con suo figlio... insomma uno di noi..

È un romanzo lungo, con qualche nota che si perde nelle pratiche religiose parsi, ma dal linguaggio agile e delicato, un soffio caldo e leggero.

SALMAN RUSHDIE A FIRENZE

2009-05-05T12:14:00.004+02:00

Salman Rushdie,
martedì 19 maggio
ore 18 al
Palagio di Parte Guelfa

a cura della Libreria Edison in collaborazione con Mondadori.

notizia da Firenze Spettacolo

Mumbay • Maximum City

2009-04-23T17:05:00.008+02:00

foto flickr stillthinking

Poi alla fine l'ho finito di leggere Suketu.

Questi indiani che scrivono libroni enormi! Hai paura ad iniziarli per la mole, te li trascini mesi - giuro mesi! - sul comodino e poi non te ne liberi più! Non è una leccatina all'autore. Assolutamente. È oltre la verità.

Per di più che Suketu ormai è diventato un amico.

Allora lui lì, con la santa pazienza a raccontare le sue Storie Vere.
Storie di città, di una città sovravvollata, di una città che molti vedono come la propria salvezza. Il posto dove diventare ciò che si desidera. Una sorta di nuovo comune medievale per il continente indiano, la città dove da contadino puoi diventare operaio o dormire sul marciapiede e aspirare ad essere poeta, la città dove puoi diventare una star del cinema. La Città della malavita e delle belle ballerine del Beer Bar.
Io adoro tutto ciò che parla di città, anche di città senza fiume, di città sul mare, come Mumbay.
E non è la stessa storia vista in altri libri. Questo è un reportage vero, concreto e scientivo che il mio amico Suteku ha fatto della sua patria nativa/adottiva.
Sì perchè S. nasce sull'altra costa, zona Calcutta e con la famiglia, benestante, perchè commercianti di diamanti si trova a trasferirsi a Bombay, ancora così si chiamava. Qui cresce e vive la sua prima adolescenza, in un condominio in una particolare zona della città di cui mi piacerebbe tanto ricordare il nome ma.. Poi la famiglia si trasferisce a NY e lui soffre di nostalgia, tantissimo. Non si sente americano, e nella ricerca di un luogo dove non far sentire i suoi figli stranieri, rientra a quella che si chiama Mumbay con la moglie cresciuta a Londra.
Qui apre capitoli su capitoli dove intesse le sue personali esperienze su come si iscrive un figlio a scuola o su come si fa l'allaccio dell'acqua, la mazzetta per avere una linea telefonica funzionante ecc. Quello che ne emerge è una società indiana a doppio livello, quella moralmente alta, dal mendicante al commerciante di diamanti, che rispetta i precetti della religione, qualunque delle tre grandi religioni che affollano l'India, e quella bassa, che non è detto non si sovrapponga alla prima in una stessa persona in momenti della vita, che è abituata ai sopprusi della polizia, alla connivenza tra politica e mafia, a dover fare i conti con ladruncoli, abbusi sui minori da parte degli insegnanti ecc.

Insomma, lo devo dire. Se avete una idea dell'India mitizzata dai precetti di Gandhi, dallo Yoga, dall'Induismo, dai colori dalle spezie, da qualsiasi cosa ve la faccia apparire mistica e eterea, ecco, qui vi potete confrontare con la realtà.
...e si, potrebbe essere uno shock, ma non lo sarà.
Suteku renderà giustizia alla sua Madre India.

Suketu Mehta
Maximum City
La città degli eccessi

Einaudi

la festa dei colori

2009-03-11T23:37:00.003+01:00

Tutti i diritti riservati © foto sonia squilloni

Buona Holi a tutti!!
Oggi, primo plenilunio del mese di marzo ( per chi se lo è perso peggio per lui, è stupendo!!) in India si festeggia, la festa di Holi, una delle più sacre dell'induismo.

Si gioca con i colori e il loro forte colore terapeutico, con la consapevolezza che da qui a poco fiorirà l'estate indiana e le Bouganville di ben cinque colori ^_^

UN FILO D'INDIA. Il ritorno alla geometria solida

2008-12-18T22:11:00.012+01:00

Diario di viaggio (17 agosto)

Jahangir Mahal, foto flickr di fabian-f

Finalmente pietra, terra e cemento. Solidi, concreti e geometrici.
Arriviamo varcando il ponte sulla Betwa, un affluente della Yamuna.
Dove? Ai due Palazzi di Orcha: Jahangir Mahal, che visitiamo per primo, e il secondo ma non meno splendido, Raja Mahal.
Godo delle loro simmetrie. Ci addentriamo nei volumi del palazzo. Mi posso permettere di scegliere vie alternative nei percorsi della guida perché l’edificio è occidentalmente leggibile: un cortile quadrato sul quale affacciano i 4 padiglioni angolari sormontati da una cupola arabeggiante, dove gli avvoltoi fanno da padroni.
È in restauro, anche qui uomini e donne si affaccendano con placidi ritmi ai loro lavori.
Non mi aveva mai appagato così la simmetria, a dire il vero, non è mai stata nelle mie corde, ma mai come adesso ne ho sentito il bisogno. Sono 14 giorni che sono in India e già sento la mancanza dei miei riferimenti architettonici. L’altro palazzo ci regala preziose pitture, e in merito a riferimenti mancanti, qui potremo dilungarci a lungo. Questi decorazioni azzurrine hanno lo stesso fine tratto delle “grottesche”, lo stesso scopo, arredare con echi preziosi alla mitologia.

Prossima tappa la città.
Passando dal suo vuoto tempio Chaturbhuj Temple. Altissimo sopra la ripida gradinata domina il bellissimo panorama dove il fiume serpeggia tra batuffoli di verde e pinnacoli di pietra. La guida cartacea dice che qui vicino c’è addirittura una collina, Sonagiri, con 77 templi jain sorti in onore dei “tirthankara”, i traghettatori. Butto là la cosa al lucertolone-tour-leader ma niente.
Ma cosa può riservare questa terra? Io non ho parole. Lo sconcerto è tale che, per recuperare la dimensione occidentale, mi dedico, ma con me diverse altre persone, allo shopping convulso. Il beneficio generato dall’ora di yoga mattutina si è esaurito, e per fortuna che con il valore della rupia, qui è molto meno dannoso. Anche se i vizi rimangono… tipo comprare un paio di ciabatte del numero più basso solo perché s’intonano al vestito comprato a Jaipur. Sulla strada del ritorno verso l’albergo ho la stessa aria sfatta del primo giorno dei saldi.
In albergo, recuperate le uova sode del pranzo, partiamo direzione
K H A J U R A H O!
L’acclamato centro tantrico famoso per le sue sculture erotiche e per la bigliettaia del complesso sud (quest’utlimo è una nota personale del nostro tour leader!).
Questo lo sento proprio scivolare… sarà un flop! Prima o poi deve arrivare questa fregatura non può mica filare tutto così liscio?! Mete selezionate, compagni di viaggio piacevoli, aspettative confermate… quando arriva l’inghippo?! Più in là accade e peggio è!
M’addormento quasi subito sull’autobus.
Leggerezza, è la mia vacanza, il primo viaggio in India!
A detta di molti, la fregatura - se così si vuol chiamare - arriva in serata. Ci avevano promesso una danza classica indiana e ci siamo ritrovati ad un musical boolliwoodiano, almeno così dicono i miei compagni di viaggio. Che dire?! Da ignorante quale sono, la differenza forse sta nel ritmo?

leggi anche i post precedenti:

River to river, finalmente!

2008-12-08T16:38:00.002+01:00

Dopo varie edizioni desiderate e mai frequentate, ieri sono riuscita a presenziare al Festival e con l'occasione a conoscere persone speciali appassionate di India. Grazie per la splendida giornata e grazie per questo primo assaggio del cinema indiano.

Awara (The Vagabond) di Raj Kapoor
Film del 1952, molto simile ai nostri contemporanei Amedeo Nazzari. Ci ha tenuto quasi 3 ore incollati alla sedia, con la sua pellicola scoppiettante di 50 anni e le sue enfatizzazioni. Piacevole.

Rivelazione Quick Gun Murugan di Shashank Ghosh. Scoppiettante spaghetti western in salsa curry! un po' matrix, un po' Tarantino! Secondo me se lo doppiasseto sbancherebbe in Italia.

UN FILO D'INDIA. Orcha, un incontro animico

2008-10-30T21:35:00.006+01:00

Diario di viaggio

foto di Intimateeye

17 agosto 2007. Lasciate le stelle a notte fonda, ho trovato alcova nella nicchia nel muro attrezzata con materasso. Le mie compagne di stanza già se la dormivano alla grande.
Mi ha vinto un sonno irrequieto, agitato, dove anche il canto dei grilli non era semplice disturbo ma una martellante colonna sonora di inquietanti e fobici pensieri: grilli, gli insetti, gli animali, i serpenti, la finestra vicina, il rifiuto, il caldo, la polvere, il lenzuolo che non c’è, il rifiuto, il lucchetto da diario segreto, la pala per l’aria non arriva, il materasso, la muratura. Alle 5, non era più il caso di accondiscendere a questa tortura e mi sono ribellata. Ho salutato questo debole Morfeo che ha aperto le braccia senza esitare. Alba a Orcha. Bocconi di nuvole illuminati di rosa, dal basso, come un calore che si accende.
Cosa sono i boccni di nuvola? I bocconi di nuvola, sono quei piccoli morsi di morbida materia bianca che galleggiano nella glassa rosata del cielo dell'alba, e che spesso riportano anche una profuma spolveratina di nuovo sole, fresco fresco di giornata...
Prendo la macchina fotografica, due scatti alle nuvole e faccio due passi. Penso:
-“potrei anche uscire dal recinto dell’albergo, perché no, potrei… sì, certo se mi fossi vestita! azz!”.
In albergo posso anche girare in pareo da mare, ma per le strade di questo piccolo paese non è il caso.
Bene sono le 5.30, sono ben sveglia e qui fa già un caldo cane!
Yoga! Il pareo ce l’ho, e servirà da tappetino e il resto si vedrà.
Quando mi accorgo che sotto il portico dove faccio la pratica ci sono anche le ventole per l’aria, è già tardi. Non sono ancora le 6 del mattino e sono già "mezza" di sudore.
Saluto all’alba - un obbligo con quelle nuvole rosa - un lavoro sottile, respiro sincronico a minimi movimenti. Ho iniziato a fare yoga tre anni fa e non avrei mai pensato che potesse diventare così importante. Ho iniziato per riempire un momento vuoto, non un vuoto di tempo, ma un vuoto di passione. L’incontro con Paola, la mia maestra, e poi un graduale amore, consolidato con la pratica, l’abbandono e il respiro che prende forza e diventa te.
Vorrei proseguire con l’asana del corvo, in omaggio al mio pubblico di pennuti neri, radunato sul tetto della stanza di fronte, ma riesco a malapena a tenermi in equilibri sulle mani con i ginocchi sopra le spalle.
Passiamo a qualcosa di più semplice, la locusta, la mia preferita, shalabhasana, l’albero, vriksana, come ignorare tali colossi in questa terra, e per concludere aditi, la madre terra.
Quando riemergo dal distacco è ancora troppo presto per tutto, libero spazio solo ai pensieri e alla lettura. Questo Siddharta lo porto ovunque ma non riesco proprio a far scorrere le pagine. Qualcuno me lo dovrà spiegare tutto il suo valore!?
Ognuno ai propri limiti, ogni soggetto se li crea e se li distrugge. Uno dei miei è quello di non leggere i libri di cui troppo si è parlato. Sarà una paura di trovarli esauriti o di uniformare il mio parere agli altri? Penso spesso di cambiare, ma forse è così, è un limite e basta, come molti altri. Ma i limiti quelli veri sono altri, quelli difficili da accettare. Sono quelli che ti pongono gli altri e che non dipendono assolutamente da te. Accettare l’esistenza del limite è più difficile che superarlo o porlo, è sopra di te e non puoi fare.
Ci vuole semplice onestà. Sembra cosa da poco, ma non lo é. Accettazione.
Può apparire più facile mentire, accondiscendere o travisare, magari anche in buona fede, ma non paga quanto paga essere onesti, con se e con gli altri.
L’onestà paga con una moneta inesauribile.
E la modestia? …e fino a dove arriva senza far subentrare il vittimismo e sottovalutazione? Il limite da quale trincea è segnato? Il rifiuto. Rifiuto di questo non poter agire, di non essere parte dell’azione. Rifiuto il dover attender per poter essere.
Ho capito, Orcha è “l’anima dell’India”, dice la guida, ma che sia in amore/odio con la mia di anima? Che ho fatto di male?! …a che ora servono la colazione? Vi prego?! Mi sono solo svegliata presto?!
Prendo la decisione di lasciare le mie riflessioni e di tornare animale di branco. Arriva anche la colazione, se Shiva vuole! Torna pure il mio amico – il-bello-ma-truce - ma lo perdo di vista, quest’agosto gli ormoni sembrano in ferie… Partiamo vi prego, andiamo per palazzi, templi e mercati, svegliatevi compagni di viaggio, non ne posso più della mia solitudine!

Precedenti post del Racconto di Viaggio
• Ad Orcha a contar le stelle
• Orcha, relax da mille e una notte

"La Tigre Bianca" ha vinto il Man Booker Prize

2008-10-16T14:49:00.005+02:00

Mercoledì 15 ottobre
Newsletter Einaudi

La Tigre Bianca ha vinto il Man Booker Prize

La Tigre Bianca di Aravind Adiga ha vinto il Man Booker Prize 2008.

Michael Portillo, presidente della giuria del Premio, ha dichiarato:

«I giudici si sono trovati di fronte a una decisione difficile perché la lista dei finalisti conteneva candidati fortissimi. Alla fine La Tigre Bianca ha prevalso perché i giudici hanno ritenuto che il libro fosse in egual misura scioccante e divertente. Il romanzo si prefigge lo scopo straordinariamente difficile di vincere e mantenere la simpatia del lettore per un delinquente matricolato. Il libro ha il merito di affrontare pressanti problemi sociali e significativi sviluppi globali con un senso dell'umorismo sorprendente. Un romanzo di enormi meriti letterari».

***

«Un romanzo che ti tiene attaccato fino all'ultima pagina, per il ritmo della narrazione e la scrittura essenziale».

L'espresso

«Un narratore meraviglioso, che riesce a rendere perfettamente i dettagli senza perdere di vista l'insieme».

Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Tagliente, amaro, sardonico, fastidioso e terribilmente appetitoso, un nuovo samosa molto piccante. I pochi fortunati della classe media faranno bene a leggerlo, se non altro per farsi un'idea di cosa pensano di loro gli altri 700 milioni di indiani».

The Times of India

«L'esordio dell'anno».

The Sunday Times

***

Aravind Adiga
La Tigre Bianca

Traduzione di Norman Gobetti
Supercoralli
pp. 236, • 19,00

Nato poverissimo in un villaggio dell'interno dell'India, Balram Halwai, la Tigre Bianca, ha l'occasione di evadere dalla gabbia della miseria quando un ricco possidente lo assume come autista. Accompagnare il padrone sulla strada di un'inarrestabile corruzione, vedere da vicino il lusso sfrenato in cui vivono i ricchi, libera Balram da ogni scrupolo morale e lo trasforma prima in un omicida in fuga e poi in un brillante uomo d'affari.

Seduto alla sua scrivania, l'imprenditore autodidatta Balram Halwai, detto la Tigre Bianca, scrive sette lucide e impietose lettere al primo ministro cinese che si appresta a visitare l'India. Gli racconta delle proprie origini e della propria storia: la storia di un ragazzo di una delle caste più basse che da un fangoso villaggio all'interno del paese (dove «ogni buona notizia si tramuta in una cattiva notizia, e in fretta») arriva a New Delhi, dove mall luccicanti, sontuosi palazzi e auto tirate a lucido da magri autisti in ciabatte si accostano a bordelli di lusso con bionde prostitute dell'Europa dell'est. Qui, nel nuovissimo quartiere di Gurgaon, Balram Halwai assiste alla progressiva e inarrestabile corruzione del suo padrone, ne assimila la mentalità e intuisce che il modo per fuggire dalla gabbia della miseria esiste: commettere un omicidio, rubare e mettersi in proprio. Grazie a un duro lavoro, a pasti trangugiati in fretta, a un codice morale dettato dalle necessità produttive, ma soprattutto applicando le auree regole degli affari apprese da Mr Ashok, il suo defunto ex principale, il successo non tarda ad arrivare. Per il futuro si vedrà: forse potrebbe investire parte del proprio capitale in una scuola per i bambini poveri di Bangalore: una scuola piena di Tigri Bianche, in cui non si parli né di Gandhi, né dei 36 milioni di divinità indiane.
Con questo suo primo romanzo, Aravind Adiga ci conduce dietro le quinte dell'India odierna, la «shining India» della new economy e delle nuovissime tecnologie, della crescita economica vertiginosa, del consumismo sfrenato di pochi, descrivendo con durezza e sarcasmo i bui retroscena, materiali e morali, di tanto scintillio.

«Avvincente, rabbioso e intriso di un truce umorismo, La Tigre Bianca è un viaggio sorprendente attraverso un'India nuova. E Aravind Adiga è un talento che converrà tenere d'occhio».
Mohsin Hamid, autore de Il fondamentalista riluttante

Aravind Adiga è nato a Madras nel 1974. Dopo avere soggiornato in vari paesi - fra cui l'Australia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti - attualmente vive a Mumbai. La Tigre Bianca è il suo primo romanzo.

L'inizio di La Tigre Bianca:

La prima notte

Per la scrivania di:
Sua Eccellenza Wen Jiabao,
Ufficio del Primo Ministro,
Pechino,
Capitale della Cina, Nazione Amante della Libertà
Dalla scrivania di:
«La Tigre Bianca»
Un Uomo Pensante
E un imprenditore
Residente nel centro mondiale della tecnologia
e dell'outsourcing
Electronics City Phase 1 (accanto a Hosur Main Road)
Bangalore, India.

Signor primo ministro,
Signore.
L'inglese non è la mia lingua, e neppure la sua, ma ci sono cose che possono essere dette solo in inglese. Pinky Madam, l'ex moglie del mio defunto ex datore di lavoro Mr Ashok, mi ha insegnato una di queste cose; e oggi alle 23.32, circa dieci minuti fa, quando l'annunciatrice su All India Radio ha dichiarato: - La prossima settimana il primo ministro Jiabao verrà a Bangalore, - io ho detto quella cosa.
In effetti la dico ogni volta che uno di voi grandi uomini viene in visita nel nostro paese. Non che abbia niente contro i grandi uomini. A modo mio, signore, mi considero anch'io uno di voi. Però quando vedo il nostro primo ministro e i suoi illustri tirapiedi che arrivano all'aeroporto a bordo delle loro auto nere e scendono davanti a una telecamera e vi fanno namaste e vi spiegano quant'è santa e morale l'India, a me viene da dire quella cosa in inglese.
La settimana prossima sarà Sua Eccellenza a venire in visita da noi, vero? Di solito su queste cose All India Radio è affidabile.
Era una battuta, signore.
Ah!
Ecco perché voglio chiedere direttamente a lei se viene davvero a Bangalore. Perché se è così, ho una cosa importante da dirle. Vede, la signora alla radio ha detto: - Il signor Jiabao è in missione: intende scoprire la verità su Bangalore.
Mi si è gelato il sangue. Se c'è qualcuno che sa la verità su Bangalore, quello sono io.
Poi l'annunciatrice ha detto: - Il signor Jiabao intende incontrare alcuni imprenditori indiani e ascoltare la storia del loro successo dalle loro labbra.
Quindi ha spiegato due o tre cose. A quanto pare, signore, voi cinesi siete da ogni punto di vista molto più avanti di noi, eccetto che non avete imprenditori. Mentre la nostra nazione, per quanto carente d'acqua potabile, elettricità, fognature, trasporti pubblici, senso dell'igiene, disciplina, cortesia o puntualità, ha imprenditori. Migliaia e migliaia di imprenditori. Soprattutto in campo tecnologico. E questi imprenditori - imprenditori come me - hanno messo in piedi tutte queste società di outsourcing che attualmente fanno andare avanti l'America.
Lei spera di scoprire come trasformare un po' di cinesi in imprenditori, è questa la ragione della sua visita. La cosa mi è piaciuta. Poi però mi è venuto in mente che, in ottemperanza al protocollo internazionale, il primo ministro e il ministro degli esteri del mio paese la accoglieranno all'aeroporto con ghirlande, statuette di Gandhi in legno di sandalo e una brochure piena di informazioni sul passato, il presente e il futuro dell'India.
Ed è stato in quel momento che ho dovuto dire quella cosa in inglese, signore. Forte e chiara.
Erano le 23.37. Cinque minuti fa.
Io non impreco e non bestemmio. Sono un uomo d'azione e di cambiamento. Ho deciso all'istante di dettare una lettera per lei.
Per cominciare, mi permetta di esprimerle la mia profonda ammirazione per l'antica nazione cinese.
Ho letto un libro sulla vostra storia, Storie eccitanti dall'Oriente esotico, un libro trovato in una bancarella nei giorni in cui cercavo qualche illuminazione rovistando nel mercatino domenicale dei libri usati a Delhi. Quel libro parlava più che altro dei pirati e dell'oro di Hong Kong, ma conteneva anche qualche utile informazione generale: diceva che voi cinesi siete grandi amanti della libertà e dell'autodeterminazione individuale. Gli inglesi hanno cercato di rendervi loro servi, ma voi non gliel'avete permesso. Io questo lo ammiro, signor primo ministro.
Vede, anch'io un tempo sono stato un servo.
Solo tre nazioni non si sono mai lasciate governare dagli stranieri: Cina, Afghanistan e Abissinia. E sono le uniche tre nazioni che ammiro.
In segno del mio rispetto per l'amore della libertà mostrato dal popolo cinese, e anche della consapevolezza che il futuro del mondo è affidato ai gialli e ai marroni adesso che i nostri ex padroni, i bianchi, stanno precipitando nell'abisso della sodomia, della tossicodipendenza e dell'abuso di telefonia mobile, le offro gratuitamente la verità su Bangalore.
Raccontandole la storia della mia vita.
Vede, quando lei arriva a Bangalore e si ferma a un semaforo rosso, si avvicina sempre qualche ragazzino che bussa sul vetro sventolando una copia pirata di un libro americano di business, accuratamente avvolto nel cellophane e con titoli come:
DIECI SEGRETI PER AVERE SUCCESSO NEL BUSINESS!
oppure
DIVENTA IMPRENDITORE IN SETTE GIORNI!
Non butti via i suoi soldi con questi libri americani. Sono talmente out.
Il futuro sono io.
In termini di istruzione formale forse sono un po' carente. Non ho mai finito la scuola, a dirla tutta. Che importa! Non ho letto molti libri, ma ho letto tutti quelli che contano. Conosco a memoria le opere dei quattro maggiori poeti di tutti i tempi: Rumi, Iqbal, Mirza Ghalib e un quarto di cui non ricordo il nome. Rientro nella schiera degli imprenditori autodidatti.
E sono i migliori, mi creda.
Quando avrà sentito la storia di come sono arrivato a Bangalore e sono diventato uno degli uomini d'affari di maggior successo della città (anche se probabilmente uno dei meno noti), saprà tutto quel che c'è da sapere di come l'imprenditoria nasce, viene coltivata e giunge a maturità in questo glorioso ventunesimo secolo dell'umanità.
O meglio, dell'umanità gialla e marrone.
Lei e me.
Manca poco a mezzanotte, Mr Jiabao. Il momento adatto per fare due chiacchiere.
Sto alzato tutta la notte, Eccellenza. E nel mio ufficio di quindici metri quadri non c'è nessun altro. Solo io e un lampadario sopra di me, anche se questo lampadario ha una sua personalità. È un oggetto enorme, pieno di pezzetti di vetro a forma di diamante, come quelli che si vedono nei film degli anni Settanta. Anche se di notte a Bangalore fa abbastanza fresco, ho sistemato sopra il lampadario un minuscolo ventilatore - cinque pale a retina. Così, quando il ventilatore gira, le piccole pale scompongono la luce del lampadario facendola sfarfallare in tutta la stanza. Esattamente come le stroboscopiche nelle discoteche alla moda di Bangalore.
In tutta Bangalore, questo è l'unico spazio di quindici metri quadri dotato di lampadario! Ma è pur sempre un buco nel muro, e io ci passo tutta la notte.
La maledizione dell'imprenditore: badare agli affari ventiquattr'ore su ventiquattro.
Adesso sto per accendere il miniventilatore, in modo da far vorticare la luce del lampadario in tutta la stanza.
Sono rilassato, signore, e spero lo stesso di lei.
Dunque cominciamo.
Prima però, signore, la frase in inglese che ho imparato da Pinky Madam, l'ex moglie del mio defunto ex datore di lavoro Mr Ashok, è:
What a fucking joke.

*

Adesso, per principio, non guardo più i film hindi, ma quando ancora li guardavo prima dell'inizio del film o lampeggiava sullo schermo nero il numero 786 - per i musulmani è un numero magico che rappresenta il loro dio - oppure si vedeva l'immagine di una donna in sari bianco con ai piedi una cascata di sovrane d'oro, e cioè la dea Lakshmi degli indù.
È un antico e venerabile costume del popolo del mio paese cominciare le storie rivolgendo una preghiera a una Potenza Suprema.
Forse, Eccellenza, anch'io dovrei cominciare baciando il culo a qualche dio.
Però il culo di quale dio? C'è l'imbarazzo della scelta.
Vede, i musulmani hanno un solo dio.
I cristiani hanno tre dei.
E noi indù ne abbiamo 36 000 000.
Per un totale di 36 000 004 culi divini fra cui scegliere.
Ora, secondo alcune persone, e non solo comunisti come lei ma uomini pensanti di tutti i partiti politici, non molti di questi dei esistono davvero. Secondo alcuni non ne esiste nessuno. Soltanto noialtri e l'oceano di tenebre che ci circonda. Io non sono né un filosofo né un poeta, come posso conoscere la verità? È vero che tutti questi dei non sembrano darsi granché da fare - più o meno come i nostri politici - eppure anno dopo anno continuano a vincere le elezioni per i loro troni celesti. Il che non significa che io non li rispetti, signor primo ministro! Non permetta a quest'idea blasfema di far breccia nella sua testa gialla. Nei paesi come il mio conviene tenere il piede in due staffe: l'imprenditore indiano dev'essere allo stesso tempo onesto e corrotto, cinico e devoto, scaltro e sincero.
Perciò chiudo gli occhi, congiungo le mani in un reverente namaste e prego gli dei di far risplendere la luce sulla mia storia tenebrosa.
Abbia pazienza, Mr Jiabao. Potrebbe richiedere parecchio tempo.
Quanto ci metterebbe lei a baciare 36 000 004 culi?

*

Ecco fatto.
Ho riaperto gli occhi.
23.52. È ora di cominciare.
Un'avvertenza obbligatoria, come scrivono sui pacchetti di sigarette, prima di partire.
Un giorno, mentre portavo in giro Pinky Madam e il mio ex datore di lavoro Mr Ashok nella loro Honda City, Mr Ashok mi posò una mano sulla spalla e mi disse: - Accosta -. Feci come mi aveva detto e lui si sporse in avanti, così vicino che sentivo l'odore del suo dopobarba, quel giorno una deliziosa fragranza fruttata, e con la sua abituale cortesia mi disse: - Balram, devo farti qualche domanda.
- Sissignore, - dissi io.
- Balram, - mi chiese Mr Ashok, - quanti pianeti ci sono in cielo?
Risposi meglio che potevo.
- Balram, chi fu il primo primo ministro dell'India?
Poi: - Balram, qual è la differenza fra un indù e un musulmano?
Poi: - Come si chiama il nostro continente?
Infine tornò ad appoggiarsi allo schienale e chiese a Pinky Madam: - Hai sentito come ha risposto?
- Stava scherzando? - chiese lei, e il cuore prese a battermi più forte, come ogni volta che diceva qualcosa.
- No. È davvero convinto che siano le risposte giuste.
A quelle parole Pinky Madam ridacchiò: ma la faccia di lui, che vedevo riflessa nello specchietto retrovisore, era seria.
- Il fatto è che probabilmente non è andato a scuola più di∑ due o tre anni. Sa leggere e scrivere, ma non capisce quel che legge. È cotto a metà. Credimi, questo paese è pieno di gente come lui. E a tali personaggi, - e mi indicò col dito, - affidiamo la nostra gloriosa democrazia parlamentare. È questa la vera tragedia del nostro paese.
Sospirò.
- Okay, Balram, rimetti in moto.
Quella sera, nel mio letto al riparo della zanzariera, ripensai alle sue parole. Aveva ragione, signore∑ Non mi era piaciuto come aveva parlato di me, però aveva ragione.
Autobiografia di un indiano cotto a metà, ecco come dovrebbe intitolarsi la storia della mia vita.
Io e mille altri come me siamo cotti a metà perché non ci è stato permesso di finire la scuola. Apriteci il cranio, guardateci dentro con una torcia elettrica e troverete una mostruosa accozzaglia di idee: nozioni di storia e di matematica rimaste nella memoria (mi creda, nessuno ricorda quel che ha studiato meglio di un bambino tolto troppo presto da scuola), frasi sulla politica lette sui quotidiani durante interminabili attese in questo o quell'ufficio, triangoli e piramidi visti sulle pagine strappate da vecchi libri di geometria che ogni bar di questo paese usa per avvolgerci gli spuntini, frammenti di notiziari di All India Radio, cose che ci cascano nella mente come le lucertole dal soffitto nella mezz'ora prima di addormentarci - tutte queste idee, formate a metà e digerite a metà e giuste a metà, si mescolano nella nostra testa con altre idee cucinate a metà, e in tale promiscuità si riproducono, generando altre idee formate a metà, con cui poi ci tocca convivere e su cui finiamo per fare affidamento.
La storia della mia educazione è la storia di come si produce un uomo cotto a metà.
Però attenzione, signor primo ministro! Dopo dodici anni di scuola e tre di università le persone istruite indossano abiti eleganti, vengono assunte da ditte importanti e per il resto della vita prendono ordini da altri uomini.
La creta di cui sono fatti gli imprenditori è cotta a metà.

*

Per fornirle i dati essenziali sul mio conto - origini, altezza, peso, deviazioni sessuali note, ecc. - non c'è niente di meglio di quel manifesto. Quello della polizia.
Mi sono definito come uno degli imprenditori meno noti di Bangalore, ma non è del tutto corretto. Circa tre anni fa, quando per breve tempo acquistai notorietà nazionale in seguito a una mossa imprenditoriale da me compiuta, un manifesto con la mia faccia fece la sua comparsa in ogni ufficio postale, stazione ferroviaria e commissariato di questo paese. All'epoca un sacco di persone videro la mia faccia e il mio nome. Non possiedo una copia dell'originale cartaceo, però l'ho scannerizzato sul mio Macintosh portatile argentato - l'ho comprato online da un centro commerciale di Singapore e funziona che è una favola - e se ha un secondo di pazienza, accendo il computer, visualizzo il manifesto e leggo direttamente da lì...
Ma prima una parola sul manifesto originale. Lo vidi in una stazione ferroviaria a Hyderabad, nel periodo in cui viaggiavo senza bagagli, eccetto una borsa rossa molto pesante, e stavo andando da Delhi a Bangalore. L'originale l'ho tenuto qui in quest'ufficio, nel cassetto della scrivania, per più di un anno. Un giorno ho sorpreso il ragazzo delle pulizie che frugava fra la mia roba. Per poco non l'ha trovato. Non sono un uomo sentimentale, Mr Jiabao, un imprenditore non può permetterselo. Perciò l'ho buttato via, ma prima mi sono fatto insegnare a usare lo scanner - e lei sa che noi indiani sguazziamo nella tecnologia come pesci nell'acqua. C'è voluta un'ora, forse due. Io sono un uomo d'azione, signore. Eccolo qui, sullo schermo di fronte a me:
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE NELLA RICERCA DI PERSONA SCOMPARSA
Si informa la cittadinanza che l'uomo nella fotografia, Balram Halwai alias MUNNA figlio del conducente di risciò Vikram Halwai, è ricercato per accertamenti. Età: fra i 25 e i 35 anni. Carnagione: nerastra. Faccia: ovale. Altezza: circa 1 metro e 65. Costituzione: minuto e magro.
Be', non è più esattamente così, signore. Il dato relativo alla «faccia nerastra»è tuttora valido - anche se ho una mezza idea di provare una di quelle creme sbiancanti per la pelle lanciate di recente in modo che gli uomini indiani possano sembrare un po' più occidentali - ma il resto, ahimè, è completamente fuorviante. A Bangalore si vive bene: cibo a sazietà, birra, locali notturni, perciò che posso dire? «Minuto» e «magro»! Adesso sono in forma migliore. «Grasso»e «panciuto» sarebbe più esatto.
Ma passiamo oltre, non abbiamo tutta la notte. Meglio spiegare subito il dato successivo:
Balram Halwai alias Munna...
Vede, il primo giorno di scuola l'insegnante fece mettere in fila davanti alla cattedra tutti i bambini, uno a uno, in modo da segnarsi i nomi sul registro. Quando gli dissi come mi chiamavo, lui mi guardò a occhi sgranati:
- Munna? Ma non è un nome.
Aveva ragione: significa solo «ragazzo».
- Non ne ho altri, signore, - dissi io.
Era vero. Non mi avevano mai dato un nome.
- Tua madre non ti ha dato un nome?
- È molto malata, signore. Sta sempre a letto e sputa sangue. Non ha tempo di darmi un nome.
- E tuo padre?
- Lui è un conducente di risciò, signore. Anche lui non ha tempo.
- Non hai una nonna? Qualche zia? O zio?
- Anche loro non hanno tempo.
L'insegnante si girò dall'altra parte e sputò, uno schizzo rosso di paan sul pavimento della classe. Si passò la lingua sulle labbra.
- Be', allora a quanto pare tocca a me -. Si passò una mano fra i capelli e disse: - Ti chiameremo... Ram. Aspetta, non c'è già un Ram in questa classe? Meglio evitare confusioni. Facciamo Balram. Lo sai vero, chi era Balram?
- Nossignore.
- Era l'aiutante del dio Krishna. Lo sai come mi chiamo io?
- Nossignore.
Rise. - Krishna.
Quel giorno quando arrivai a casa dissi a mio padre che il maestro mi aveva dato un nuovo nome. Lui fece spallucce. - Se piace a lui, ti chiameremo così.
Così da quel momento fui Balram. In seguito naturalmente mi presi un terzo nome. Ma ci arriveremo.

L'India è...

2008-10-15T22:22:00.000+02:00

L'India invade ogni anfratto come l'innocenza pervasiva dell'acqua (...)"

da Esperimento con l'India di Giorgio Manganelli, 1992 Adelphi

Possedere l'India

2008-10-14T21:38:00.001+02:00

In realtà un paese come l'India, intellettualmente, è facile possederlo. Poi, certo, ci si puo' smarrire, in mezzo a questa folla di quattrocento milioni di anime: ma smarrire come un rebus, di cui, con la pazienza, si puo' venire a capo: sono difficili i particolari, non la sostanza."

da L'Odore dell'India di Pier Paolo Pasolini, 1979 Longanesi

il mendicante indiano e l'occidentale

2008-10-12T23:01:00.001+02:00

foto sonia squilloni

" (...) perché l'occidentale non solo prova pietà, non solo è sensibile ai segni della malattia, è lascivo quanto basta per conoscere le preclusioni del disgusto, ma è anche incline ai sensi di colpa. E questo il mendicante india sapeva, come sapeva che l'indiano non è sensibile, non è disgustabile, non si annoia, e non conosce sensi di colpa. E capii istantaneamente che in quella società, in quella cultura no c'è posto per la pietà individuale, non c'è quella dolorosa, disperata carità che lega l'Occidente al naturale morituro: né il mendicante, lo sventurato, ha pietà di se stesso. I segni della malattia e della miseria non sono «sventure»: vengono da lontano, vanno lontano; migrano da vita a vita, certificati dagli interventi degli dèi. Vi può essere pietà cosmica, la coscienza di una universale fatica intemporale ed anonima cui tutti ci dedichiamo e siamo consacrati. E quella assenza di pietà individuale faceva del mondo indiano un luogo tragicamente impervio, pervaso da una drammatica, incommutabile dolcezza, una indifferenza senza sdegno, senza rimorsi, senza indulgenza.
Questa scoperta mi fece riguardare il mendicante e la sua tattica in modo diverso: mi proposi di non dare elemosine, non solo per sfamare la mia naturale avarizia, quanto per vedere se mi era possibile accettare la miseria, la malattia, la sventura come un evento che, diversamente collocato, ha altro senso che nel nostro mondo."

da Esperimento con l'India di Giorgio Manganelli, 1992 Adelphi

il Kerala secondo Pasolini

2008-10-12T22:27:00.006+02:00

foto di sonia squilloni

"Il Kerala è la più povera regione dell'India, ma nel tempo stesso, la più bella e la più moderna. Per alcuni anni il governo è stato comunista, e, ancora, i comunisti sono molto forti. I porti del Kerala sono quelli che avuto i più antichi contatti con l'Europa. I primi cristiani, si dice convertiti da San Tommaso, sono antichi come quelli europei: gli arabi, i portoghesi, gli olandesi sono stati qui come di casa (massacrando, sfruttando, convertendo). Infatti a Cochin, che è un porto stupendo, alla cui imboccatura, tra pacifiche lagune si allungano delle isole che sembrano il Paradiso Terrestre, non si ha molto l'impressione di India: la grande dolcezza indiana è un po' meno incombente, e cos la sporcizia."

da L'Odore dell'India di Pier Paolo Pasolini, 1979 Longanesi

un segno, contro il razzismo.

2008-10-02T20:00:00.001+02:00

Buon Compleanno Grande Anima!

2008-10-02T16:43:00.000+02:00

Il gesto del no, che vuol dire sì.

2008-09-29T20:33:00.003+02:00

Basta guardare come dicono sì. Anziché annuire come noi alzando e abbassando la testa, la scuotono circa come quando noi diciamo di no: ma la differenza del gesto è tuttavia enorme. Il loro no che significa sì consiste in un far ondeggiare il capo (il loro capo bruno e ondulato con quella povera pelle nera, che è il colore più bello che possa vere la pelle) teneramente: in un gesto insieme dolce: « Povero me, io dico di sì, ma non so se si puo' fare», e insieme sbarazzino « Perchè no?» impaurito: « È così difficile» e insieme vezzoso « Sono tutto per te». La testa va su e giù. come leggermente staccata dal collo e le spalle ondeggiano un po' anch'esse, con un gesto di giovinetta che vince il pudore, che si erige affettuosa. Viste a distanza le masse indiane si fissano nella memoria, con quel gesto di assentimento, e il sorriso infantile e radioso negli oocchi che l'accompagna. La loro religione è in quel gesto.

L'odore dell'India, Pier Paolo Pasolini
Longanesi 1979

Cromosoma Calcutta, di Amitav Ghosh

2008-09-23T12:55:00.002+02:00

Bello, non c'è che dire.

Il libro parte in un passato prossimo, in una metropoli occidentale come New York, inquadrando un soggetto come dire, "un po' sfigato", un informatico di origine egiziana in attesa del pensionamento che lavora da casa con un mega "calcolatore" Ava, potentissimo, capacissimo di fare ogni cosa, anche di parlargli con il suo dialetto egiziano.
Cataloga reperti per varie società, per lo più un lavoro noioso, deve solo dare conferme alla macchina. Fino a quando arriva un oggetto a lui famigliare, un tesserino della società per cui lavorava prima e quando la foto gli si svela riconosce un particolare collega...
Qui si innesta la storia nella storia, che da passato diventerà fantasia e realtà, con un intreccio di magia e emozioni, di ricerca medica e malattia, che vola nella Calcutta contemporanea alla campagna allagata del sud dell'India nei primi anni del '900.

Il romanzo mi ha sorpreso, non mi aspettavo un medical triller così appassionante. Spesso nei romanzi del sub continenti cerco altro, storie, echi lontani di quella terra. Ma c'era tutto, sotto la trama gialla!

Libertà religiosa e religione di stato

2008-09-23T08:05:00.002+02:00

cimitero cristiano nel sud dell'India, inserito originariamente da Sonia Squilloni.

"Per la prima volta, potrà sembrare assurdo, ho avuto l'impressione che il cattolicesimo non coincida col mondo: ma la separazione delle due entità è stata così inaspettata e violenta, da costituire un vero trauma... Mi sono chiesto allora, perla prima volta in maniera urgente, da che cosa fosse riempito questo immenso mondo, questo sub continente di quattrocento milioni di anime. Era troppo poco tempo che mi trovavo in India, per trovare qualcosa da sostituire alla mia abitudine alla religione di stato: la libertà religiosa era una specie di vuoto e mi affacciavo con le vertigini."
da L'odore dell'India di Pier Paolo Pasolini

il Sorriso

2008-09-21T18:15:00.002+02:00

Sorriso., inserito originariamente da Sonia Squilloni.

Rimangono nel cuore come poche altre cose
e si accendono e ci accendono ancora dopo tanto

(...) ma se sorride, gli fiammeggia in fondo al viso nero un candore immacolato: un flash, interno, un vento, una vampata, che strappa lo strato nero sullo strato bianco che è il suo interno riso.
Pier Paolo Pasolini "L'odore dell'India"

River to River. 2008 Florence indian film festival

2008-09-19T09:22:00.005+02:00

Ricevo e volentieri pubblico:

Newsletter n.1

River to River. Florence Indian Film Festival 5-11 dicembre 2008

Cinema Odeon Piazza Strozzi, 1 - Firenze

Raj Kapoor, il Charlie Chaplin Bollywood style anni '50

Il programma 2008 di River to River. Florence Indian Film Festival si annuncia con una retrospettiva del grande regista Raj Kapoor, in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa, e con una ricca selezione dei più recenti titoli della cinematografia indiana.

L’ottava edizione di River to River. Florence Indian Film Festival, dedicato unicamente al cinema indiano e diretto da Selvaggia Velo, si terrà a Firenze dal 5 all’11 dicembre 2008.

Sotto l'egida della Mediateca Regionale Toscana-Film Commission, la Provincia di Firenze e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze e all’interno dei Cinquanta Giorni di Cinema Internazionale a Firenze, il Festival si terrà presso l’Odeon, il bellissimo cinema anni Venti nel centro storico della città.

Oltre ad un’ampia selezione dei più recenti lungometraggi, cortometraggi e documentari, il Festival presenterà in particolare una retrospettiva dedicata a Raj Kapoor (1924-1988), rappresentante di una grande famiglia di cineasti e vissuto negli anni d’oro del cinema indiano. Kapoor, attore, produttore e attore, è conosciuto come il Charlie Chaplin indiano grazie all’interpretazioni dei suoi personaggi, e i suoi film sono in puro stile Bollywood anni Cinquanta.

Saranno proiettati tre suoi capolavori, in collaborazione con il Directorate of Film Festivals di Nuova Delhi: Awara (Vagabondo) del 1951, Shree 420 del 1955 e Bobby (1973).

River to River. Florence Indian Film Festival, con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India di Roma, è organizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Cinema, Regione Toscana e Mediateca Regionale Toscana-Film Commission, nonché di Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Quartiere 1 del Comune di Firenze e India Tourism Office di Milano. Preziosi il sostegno degli sponsor Hotel Roma e Instyle. Media partner le testate mymovies.it e 1takemedia.com.

Come è noto, il Festival propone ogni anno i film più recenti della cinematografia indiana indipendente e gli ultimi lavori sull’India di registi di ogni parte del mondo. Attori, registi e produttori presenteranno i propri lavori al pubblico e incontreranno la stampa.

Al film di ogni categoria preferito dal pubblico del festival andrà il premio River to River DigiChannel Audience Award, che consiste nella promozione gratuita del film su DigiChannel.net per una settimana, con la pubblicazione sul sito, la presentazione nella newsletter, il passaggio in homepage e l'inserimento all'interno del network internazionale DC.

Per informazioni:

River to River. Florence Indian Film Festival

Piazza Santo Spirito, 1 50125 Firenze tel. +39 055 286929 fax +39 055 284983

info@rivertoriver.it www.rivertoriver.it

L'occhio bovino delle sacre vacche indiane

2008-09-17T00:09:00.003+02:00

occhio bovino,
inserito originariamente da Sonia Squilloni.

"E le vacche per la strada: che andavano mescolate alla folla, che si accovacciavano tra gli accovacciati, che deambulavano coi deambulanti, che sostavano tra i sostanti: povere vacche dal mantello diventato fango, magre in modo osceno, alcune piccole come cani, divorate dai digiuni, con l'occhio eternamente attratto da oggetti destinati a un'eterna delusione."

da L'odore dell'India di Pier Paolo Pasolini

Narayan, Malguti e il nostro amico Sampath

2008-09-11T22:23:00.002+02:00

Il nostro amico Sampath
Di Narayan Rasupuram K., C. Tarolo (Traduttore)

Un libro dotato di leggerezza ma non superficiale, con uno sguardo che abbraccia una intera comunità, l'immaginaria città di Malguti, ma che non rinuncia a brevi ma intense profondità su singoli personaggi.

La storia è protagonista, le vicende si susseguono rapide e singolari: il protagonista, Srinivas, è uomo di intelletto e di spiritualità, male si presta alle attività pratiche e agli oneri di una famiglia. Cerca una soluzione di vita che gli possa permettere di rispettare se stesso, mantenere e farsi rispettare dai suoi cari.
Trova dimora nei pressi di Market road e Kabir Lane, nella casa in affitto di un vecchio avaro passato all'ascetismo per questioni economiche e al primo piano della "Tipografia verità" dove inizia a comporre il suo giornale: The Banners. Grazie al tipografo Sampath, che di suo senso pratico ne ha da vendere, lui, l'editore, può occuparsi solo del significato. Un idillio per il nostro intellettuale!
Solo brevemente interrotto dall'arrivo della famiglia, la moglie con il figlio, che stufi di essere parcheggiati dal cognato, si presentano e si intromettano nelle dinamiche di vita dell'editore: composizione, rotativa, spedizione, definizione di contenuti, linea editoriale ecc.
La vita prende la sua giusta piega anche con il famigliari accanto, il giornale ingrana.
L'uovo nel paniere viene rotto dalle ambizioni del tipografo Sampath: fare del cinema, investire negli studios, produrre un proprio film. Con le sue doti di adulatore Sampath convince Srinivas che sospendere The Banners è la strada giusta per impegnarsi in questa nuova fonte di profitto, il tutto finalizzato all'acquisto di una nuova e più potente rotativa da stampa per continuare a stampare il settimanale ed avere una diffusione migliore.
L'editore si convince e diventa sceneggiature, si scontra con gli interessi e le meschinità di chi collabora all'impresa. È un crescendo di impegni, passioni e avvenimenti, incalzante, fino all'epilogo. Il grande sogno hollywodiano si incrina, e il primo a svegliarsi - incolume - è il nostro editore.

Sino alla fine il libro sembra essere scevro di messaggio. Tutto è piacevole, il linguaggio schietto e lineare descrive piacevolmente la città, i suoi fatti e i suoi abitanti. Ma non lascia, e ci si chiede leggendolo: " È tutto qui?". Ingredienti giusti ancora da lievitare. La torta in questo caso gonfia tutto insieme, nelle ultime 15 pagine. Nell'epilogo dei fatti si capisce dove voleva portare lo scrittore, il messaggio. Non sempre la strada più breve è la migliore, è giusto prendersi le proprie responsabilità, le più onerose, le più lontane dalla nostra indole, se sono le nostre. È giusto lasciare che accada se la responsabilità è di altri, non sempre è possibile spiegare, divulgare o applicare il proprio pensiero, a volte, ed è giusto renderse conto, è necessario che rimanga nostro, e le cose del mondo facciano il loro corso.

Tornerò a Malguti, magari con meno fretta, con meno aspettative, cercando ed apprezzando la leggerezza e semplicità delle sue parole.

Scontri religiosi o di potere?

2008-09-08T14:14:00.005+02:00

Raccolgo un po' di notizie in rete, oltre gli articoli cartacei già letti, da Peace Reporter su segnalazione di Silvia e dal blog di Rampini:

Non solo sugli ultimi scontri religiosi in Orissa, ma anche sulla Tata Nano...

Cosa ci incastra? ci incastra!

UN FILO D'INDIA. Ad Orcha, a contar di stelle….

2008-09-03T23:32:00.008+02:00

Diario di viaggio

foto Flickr greenwood100

Io e le mie affiatate compagne di stanza, raggiungiamo gli altri per la cena nella sala dell’albergo Hotel Amar Mahal. Qui abbiamo il piacere di constatare la differenza che c’è tra noi e un gruppo dei Viaggi dell’Elefante. In generale sia molto – ma molto – più casual, molto più rilassati, e non voglio aggiungere altro, il resto, immaginatevelo.

In sala, per la prima volta dall’inizio del viaggio, vedo un bel ragazzo indiano, bello per il gusto occidentale, il classico tipo “finto ciattrone" per intendersi. Un po’ sandokan de’ noattri, con jean stracciati da diverse centinaia di euro. Bello poi, nemmeno più di tanto, un tipo, come si dice. Lo seguo un po’ con gli occhi… è come andare in bicicletta, è istinto, non si scorda mai! E lui se ne accorge pure, è in compagnia di una donna più grande, non è ben chiaro il rapporto. La cena, la mia e la sua, finisce, ma cosa fa? Risponde!?

Il tour notturno per la città salta, tutto il gruppo è a favore dello “svacco” in piscina, come Casta Maiale comanda. Abbiamo già parlato di Casta Maiale, no? Non è una quarta casta, è solo in larga misura un riferimento di appartenenza coniato dal nostro tour leader per identificare alcune accentuate caratteristiche del genere umano maschile. Un po' come dice la foto qui, per intendersi... In questo caso l’accezione è al senso più ampio e ozioso del termine.
Io diserto la lezione su non-ricordo-nemmeno-cosa, per posizionarmi a guardare il cielo e contare le stelle cadenti.

Ognuno si diverte come può. Io d’agosto mi diverto così.
Dalla notte dei tempi, non può passar l’estate se non mi fermo, una notte almeno, a guardar cadere le stelle.
Non è questione di desideri, non esprimo niente se non lo stesso, generico, desiderio di felicità. Sono attratta terribilmente dal cielo stellato. Mi spalanca gli occhi, mi ipnotizza schiena a terra e naso all’insù. Certo a volte è una scusa, ma non qui, non stasera. Dirigo il lettino verso la porzione di cielo che mi sembra più in ombra, porto le mani strategicamente agli occhi per difenderli dalle luci laterali e aspetto.
Aspetto, aspetto, aspetto e poi:
-“Vistaaaaaaa!”

Al passaggio della prima stella e della sua scia, urlo, decisamente urlo.
Un coro risponde:
-“Ooooh Sonia?!”

Si sono impauriti, si stupiscono. Han fatto coro - Ohhh Soniaaaa! - come potrebbero fare i miei amici di sempre, stupiti dalla solita bischerata che ho combinato sul momento. Ma loro, in fin dei conti, non mi conoscono, cos’è ‘sto tono confidenziale?
Certo, sarà che loro non giocano, poverini... sono da sola io qui a puntare il cielo, mentre loro ascoltano l'ennesima lezione del Guru.... come si diverton male!

Io aspetto. E aspetto ancora e ancora e ancora… alla seconda stella contengo il mio grido, lo soffoco, lo rimbrotto tra me e me:
-“shhhh vistaaa shhhh”.

Mi rammarico di giocar da sola,con qualcuno sarebbe stato più divertente... una gara, ma il gioco è solo pretesto per questo bagno di cielo.

Finisco anche le sigarette, ma questa sera sembra non importare.

Un pensiero alle stelle turche dello scorso anno, alle scie rosse che lasciavano del buio deserto di Goreme e alla mia incoscienza, all’anno passato e alle difficoltà superate, alla forza d’animo e alla volontà di oltrepassare il limbo.
Quest’anno è finito.
È finito ad aprile, come un anno accademico, con le ultime precoci interrogazioni, poi fino a giugno ho vissuto di rendita.
Adesso seminiamo per il futuro, settembre!
Ancora stelle e poi i saluti, la buona notte dei più. Rimaniamo gli irriducibili, prima in tre, poi due, facciamo anche due passi a vedere la luna dalla parte opposta che illumina giardino e templi in lontananza, poi riprendiamo la mia posizione a naso all’insù, per l’ultima stella, la conlcusiava. Gli highlander delle stelle.
-“Vista?! L’hai vista?”
-“Si lassù”
-“Corta ma intensa.”

Quando sei stella non importa quanto vivi, quello che conta è la forza con cui illumini il cielo, la tua luce.

Una faccia dell'India.

2008-09-02T23:31:00.002+02:00

una faccia dell'India 3, inserito originariamente da Sonia Squilloni.

"Già il fenomeno dell'accattonaggio suggerisce il sospetto che la povertà in India non sia un fatto contingente e rimediabile bensì addirittura un tratto costituzionale così che modificarla o cercare di annullarla vorrebbe dire cambiare addirittura il carattere del popolo indiano"
da Un'Idea di India, di Alberto Moravia, Bompiani 1962

Non c'è che dire, un grande intellettuale Moravia, di larghe vedute e con enormi capacità percettive, oltre che con una sintesi di resa che amplifica il concetto. Anche se come per Pasolini, ho letto quasi e solo questo se escludiamo i Racconti Romani che ho letto adolescente.

Un unico viaggio, due resoconti completamente diversi. Pasolini sente, Moravia ragiona. Mi sono sempre chiesta l'opinione della Morante, una donna al cospetto di quei due...

L'odore dell'india di Pier Paolo Pasolini

2008-09-01T23:28:00.007+02:00

Finalmente ho trovato in biblioteca *L'odore dell'India* di Pier Paolo Pasolini. È il risultato del viaggio che Pasolini fece con Alberto Moravia ed Elsa Morante in India nel lontano 1961.
È un libro vecchi, Longanesi, 2000 lire, un libro puzzone, di quelli che la bibliotecaria mi va a prendere in magazzino.
L'ho divorato, è un libro che si legge in un morso.
È carico di entusiasmo e umanità, di vita e di umori, di odori e rumori.
Lo sguardo che Pasolini lancia sull'India di cinquant'anni fa ha lo stesso languido innamoramento che ho avuto io.

Pasolini girovaga ramingo di notte, quando il suo igienico compagno di viaggio dorme, osserva l'umanità stracciona che dorme a contatto con la terra, e sente.
"(...) sento la vita di un altro continente come un altra vita, senza relazione con quella che io conosco, quasi autonoma, con altre sue leggi interne, vergine."

Orissa, industrie e religione.

2008-08-30T11:51:00.005+02:00

Ieri ho avuto un po' di tempo per leggere più di un articolo di giornale sulla cosiddetta "Caccia ai cristiani in Orissa" dei giorni passati.
Premetto che non conosco molto bene la situazione e mi rifaccio esclusivamente a quello che ho letto.
Un unico articolo, sui tre che ho letto, fa riferimento ad un fatto molto importante.
L'Orissa, non è solo la regione dell'India dove vivono ancora molte popolozioni tribali, è anche una regione molto ricca di materie prime, ricchissima, aperta recentemente alla forte industrializzazione straniera.
Interessi economici enormi alla base dei conflitti di religione.
I tribali e i meno abbienti delle basse caste hindu, tra i più disposti verso la conversione al cattolicesimo, occupano terre predestinate all'Industria dalla politica di Delhi.

Un modo per liberarle velocemente le terre è acuire i conflitti che esistono tra i diversi credi.
Da qui, anche il leggere dubbio che la scarsa difesa messa in atto dal governo tramite l'esercito non sia un caso...

Si parla troppo spesso di intolleranza, senza dare valore invece a quella millenaria tolleranza che permette in India la convivenza dei diversi credi da molti secoli.

Ho avuto piacere infatti che l'altro articolo letto incentrasse la notizia sull'ultima vittima, un hindu dell'ultima casta degli intoccabili, morto ricordando agli assalitori che un vero hindu non uccide nemmeno gli animali. Da lì , l'articolo posava l'attenzione sulle molte famiglie hindu che hanno dato rifugio ai cattolici dall'ira degli assalitori, nascondendoli, mettendosi a rischio anche la loro vita.
Non c'è solo odio.
Guardiamo anche questo per favore insieme all'orrore dei morti. Non abbocchiamo a questo modo subdolo di porre le notizie che non vuole far altro che disseminare il seme della discordia.

Delhi, non solo di passaggio

2008-08-27T21:25:00.002+02:00

Vecchia Delhi fetida Delhi
viuzze piazzuole moschee
come un corpo accoltellato
un giardino sotterrato.
Piove polvere da secoli
il tuo manto turbini di polvere
un mattone spezzato il tuo guanciale
[…]
Eri coperta di poesie
tutto il tuo corpo era scrittura
ricordati
riacquista la parola.
Sei bella.
[…]

Octavio Paz, Il balcone (in: Giuseppe Cederna, Il grande viaggio, Feltrinelli, Milano, 2004).

Attingo e segnalo

Delhi: non solo di passaggio

da http://viverealtrimenti.blogspot.com

UN FILO D''INDIA. Orcha, relax da Mille-e-una-notte!

2008-07-13T19:39:00.010+02:00

Diario di viaggio

Orcha. Arriviamo anche abbastanza presto. Le 19.00 e siamo già in albergo. Mai successo, e come inganneremo il tempo, adesso che siamo abituati a questi tour de force? Fosse era programmato dal nostro Tour Leader, o forse è stata una qualche divinità hindù assimilabile alla provvidenza, a far materializzare ben oltre la metà del viaggio, questo bellissimo albergo con la piscina! L’Hotel Amar Mahal è notevolmente bello, un po’ da yankie ma devo dire di non aver disdegnato la comodità.
È un edificio esteso, basso e dilatato sul terreno. Le camere si affacciano su due ampie corti interne, quella centrale con un giardino modello monastico ma tropicalmente florido, l’altra godereccia, con piscina e lettini. Da qui si accede alle stanze tramite logge e corti più piccole. Il Bagno in piscina, non c’è motivo per non farlo, se non che mi manca il costume. Rimedio con biancheria nera e pareo fino al bordo vasca poi veloce dentro dentro l’acqua e chissefrega! L’acqua della piscina è ristorante, ci voleva di abbassare la temperatura corporea con un’immersione totale. L’India è anche questo volendo. Lusso, grandi alberghi sfarzosi, spesso ricavati nelle residenze dei maharaja.

Una volta che i componenti del mio gruppo viaggio si sono ritirati per prepararsi alla cena, riemergo velocemente dalle acque e corro anche io verso la doccia. Siamo in tre e un po’ di tempo ci vuole. La stanza n.128 si affaccia su di un cortile interno, e vi si accede passando sotto un arco arabeggiante. Davanti alla porta ad attendermi, un portico con sedie e tavolo in vimini – ideale per il relax in attesa delle doccie delle due compagne di stanza - ma anche il lucchetto - modello diario segreto – con il quale bisticciamo un po’ prima di accedere alla piazza d’armi della camera! Senza esagerare 100 mq con due lettucci sparuti al centro, divano con tavolino fumo, frigo, tv, scrivania… e l’angolo narghilé! Una nicchia nel muro alta da terra circa un metro e profonda quanto un letto matrimoniale, appesa al soffitto una lanterna colorata e nella parete di fondo la finestra! Da-mille-e-una-notte!!!
Continua a scoprire la stanza: antibagno con armadio, bagno enorme! Il lusso è un piacere non c’è che dire, soprattutto dopo 14 giorni di girovagare! Ci prepariamo per la cena.

UN FILO D'INDIA. I giganti della roccia di Gwailor

2008-07-08T23:41:00.008+02:00

Diario di viaggio.

India - Gwailor, inserito originariamente da mseguias.

Rimontiamo in groppa del nostro fido ronzino – il bus scarpinato e senza aria condizionata che ci identifica un po’ meno da turisti - che per amor dell’arte, ci lascia a metà di quella stretta strada che abbiamo percorso in salita. Perché? Per ammirare enormi figure colossali scolpiti nella roccia, enormi statue jaina, giganti di pietra che custodiscono la rampa di accesso alla città.
Qui, all’ombra dei 50° delle grandi statue di Gwailor, ricevo devastanti squilli senza risposta di mia madre, la quale prima di rispondermi “oh sei te?”, vede bene di dilapidare tutta la ricarica rimasta con telefonate senza conversazione.
Sosta al gruppo dei due templi Sas Bahu della suocera e della nuora - dice si chiamano così, mah sarà! - .

Risalgono alla seconda metà dell' XI secolo. Il più grande è costituito da un portico a due piani e da un corpo centrale a tre piani, con pianta a 12 spigoli; lo Shikara è mancante ma la copertura del portico è un bell'esempio di samvarana, ovvero una sovrapposizione piramidale di moduli campaniformi conclusa da un loto. Il tempio più piccolo è un padiglione aperto, sempre coperto a samvarana, che ricorda i mandapa di Khajuraho

Assomigliano molto ai tempi di Ranakpur per la trama della decorazione cesellata. Non hanno l’imponenza e le dimensioni della nostra prima tappa di avvicinamento alla religione Jain, sono più piccoli, hanno una dimensione umanità. Le aperture alte sembrano accoglienti nicchie per curiose fotografe, fammi vedere… si, si, qualche scatto interessante l’ho fatto, ma soprattutto si rivelano un ottimo rifugio dal monsone che avanza. Lo si vede arrivare dall’orizzonte oscurato e scaricare fiotti d’acqua sempre più vicino a noi. Eccolo, arriva! Siamo immobili, attendiamo. Aspettiamo che abbia finito per ripartiamo verso il tempio del viaggio di nozze - Bha! qui mettan dei nomi! – sembra che i novelli sposi venivano a passar qui tre giorni assieme ad un istruttore. Teli-ka-mandir è diverso dagl’altri, è alto e compatto, con una decorazione a cerchi concentrici tipo collane al rovescio. Davanti c’è il tempio Sikh, recintato e candido, immobile.

A lato c’è di fianco la vasca della leggenda legata alla fondazione di Gwailor di cui abbiamo precedentemente parlato.
Bon! visto tutto, partenza verso Orcha!

UN FILO D'INDIA. Ad ognuno il suo veicolo...

2008-07-07T23:04:00.007+02:00

Diario di viaggio.

Garuda 2 (Hampi), inserito originariamente da Sonia Squilloni.

Riprendiamo il nostro “veicolo”.
Niente a che vedere con le figure mitologiche che portano a spasso le divinità del pantheon hindù! Ogni divinità che si rispetti ha il proprio “vahana”, il proprio “veicoli” o mezzi di trasporto. Spesso sono animali, Brama ha il cigno, Schiva il toro, Ganesha il topo, ma quello che preferisco è Garuna, il veicolo di Vishnu. È per metà uomo e metà uccello.
Mi piace anche a casa dell’improponibile asana dello yoga ispirata alla sua figura. È una posizione di equilibro che porta gli avambracci intrecciati all’altezza del volto e le mani unite, mentre analogamente si intrecciano anche le gambe, portando la gamba accavallata sul ginocchio e il piede al polpaccio. Detiene tutta la forza e la sfida del re degli uccelli.
Noi no, noi gruppo di volenterosi viaggiatori nelle mani di del sig. Massimo Tattei, appassiona di induismo, dei viaggi del Genio del bosco, Noi, abbiamo per “veicolo” un delizioso e un po’ scassato bus senza aria condizionata.

UN FILO D'INDIA. Gwailor, “la posizione più inespugnabile dell’India occidentale

2008-07-02T00:46:00.008+02:00

Diario di viaggio.

GWALIOR (India), inserito originariamente da Magerit.

Stupendo il forte di Gwailor: color malva, con resti di maioliche azzurrin lungo gli spalti. E stupenda la visione della città, sotto, bianca, da far male agli occhi. Una città militare, pulita, epiena di caserma. "

da L'Odore dell'India di Pier Paolo Pasolini, 1979 Longanesi

Finalmente si avvista Gwailor ed è proprio come dice la guida - eh però! veritiera questa Routard -, cito: “la posizione più inespugnabile dell’India occidentale”.
È proprio così: un’increspatura della pianura merlata da alte torri e rafforzata da costruzioni, per una considerevole estensione.
Respiro aria di casa, sembra un insediamento da crinale del mio Appennino. La cosa che lo diffferenzia nettamente è che questa cresta nasce dal niente e dal niente è circondata. Inespugnabile.
L’autobus costeggia il fronte che Gwailor ci ha mostrato e gli arriva di fianco, da basso, passando per la città nuova, fatta di disarmonia. Il nostro ronzino penetra, con noi sopra, le mura dalla base e varchiamo la soglia di un’altra dimensione.
La strada arranca tortuosa in salita, tra costoloni di roccia gialla ocra, levigata, scolpita. È talmente stretta che non riusciamo a vedere cosa sbuca dalle pareti, figure, colossi, ma cosa sono?! Dopo, c’è da portare pazienza.
Scendiamo dal mezzo affaticato e il sole ci arriva diritto in testa, senza pietà. Aria però, tira aria. Vayu, il dio del vento ci tende la mano, una brezza costante ci permette di muoverci sotto il sole.
Il cielo è terso, azzurro. L’ombra definisce le volumetrie di questa abbandonata regale città. Come Fatehpur Sikri, anche all’origine di questa città, c’è una grazia ricevuta da un uomo. Suraj Sen, capo della comunità insediata qui vicino, afflitto dalla lebbra, si trovò a passare di qui in una giornata di caccia e dissetandosi al pozzo custodito da un eremita guarì dalle piaghe. Gwailor fù fondata come segno di riconoscenza e porta il nome dell’eremita.
Nel corso della storia fu sede delle maggiori dinastie succedutesi nei territori dell’India del nord, Rajput, Mogul fino agli Inglesi. Il palazzo del Maharaja, che ancora vi abita, è splendido, originale con le sue smaltature azzurre e gli elefanti riprodotti sul cornicione.
Non lo visiteremo, oggi è il compleanno del padrone e noi non siamo invitati alla festa.
Passeggiamo per l’estesa città, passando da diversi ambienti, ampi e abbandonati, da cortili immensi e vissuti da alberi giganti, saliamo per torrette ad incontrare il cielo, cielo e luce, luce e ombra.
Arriviamo fino al fronte opposto rispetto a quello che abbiamo visto giungendo a Gwailor e davanti a noi ancora una piatta vallata, niente altro. Torniamo all’autobus risalendo la strada che costeggia il fronte del palazzo con l’accesso principale con i suoi elefanti azzurri.
Da questo baluardo inespugnabile, traguardiamo la direzione della nostra prossima meta, due templi indù, detti Sas Bahu, della suocera e nuora, ma non ho capito bene perché…

UN FILO D'INDIA. Ode al paesaggio, via da Agra.

2008-06-25T19:05:00.005+02:00

a seat with a view, inserito originariamente da charnel doze.

Lasciamo Agra che ci ha ospitato per ben due notti, senza troppo dispiacere, almeno da parte mia… è una grande città, non concede confronto, almeno a per fruitori così fugaci come noi.
Prima di montare sul bussino, riesco a lasciare ad una signora le mie magliette e i miei pantaloni usati, sempre con il solito imbarazzo di chi non vuole offendere nessuno… tanto che presa dal panico cerco la porta dell’autobus sulla destra, come se la guida fosse a sinistra! Panico per due secondi netti, ma panico vero?! Oddio! Mi hanno lasciato a terra! La nostra meta è Orcha via Gwailor, dove ci fermeremo a visitare, città e palazzi.
Ancora strada, ancora paesaggi. Quanto mondo scorre da questi finestrini, tante diversità. Capanne di paglia somiglianti ai nostri fienili, in questo contesto un desertico sono abitazioni dignitose, con tanto di recinzione e giardino; case di mattoni crudi, una vicino all’altra per sorreggersi a vicenda, cemento armato con i ferri a vista come nel nostro meridione. Ma c’è qualcosa in più, la gioia del colore per esempio, che sprigiona dai murales pubblicitari, vanno oltre il messaggio d’acquisto, diventano arredo urbano. E sono hand made, non sono stampe su materie plastiche!
Distese di sabbia, dune, alberi e cielo, nuvole e cielo. Vorrei fermare tutto questo, vorrei respirare tutto questo, mangiarlo e non cacciarlo più dalla mia pancia e dai miei occhi. Poi come dire, niente si crea e niente si distrugge, da tutto questo, anche dalla scomoda posizione accartocciata che tengo su quel nascosto seggiolino, qualcosa fiorisce. Nessuna pretesa, fermo solo quello che sorprendendo anche me mi è passato per la testa, una dichiarazione di intenti:

“ Vorrei essere una stella,
per mirare il mondo dall’alto.
Vorrei credere alle cose belle,
a nient’altro.
Vorrei salire su un ramo,
volare via.
Vorrei nascere ancora,
tornare poesia.”

UN FILO D'INDIA. Fatehpur Sikri e la mosca al naso.

2008-06-24T18:54:00.008+02:00

Diario di viaggio.

foto Luca Gatti

Dopo la visita agli ambienti di corte, tocca ai luoghi sacri della moschea e della tomba del sufi. In quei 50 mt che separano i due complessi, ognuno di noi è adottato da un bambino che parla più o meno tutte le lingue europee. Ognuno di noi è con il suo piccolo indiano che individua, tra le tante parole multilingua in suo possesso, quelle italiane e le ripete a disco continua.
Ci leviamo le scarpe in cima alla grande scalinata che conduce ad uno dei quattro Ivan d’accesso. L’ambiente dentro è enorme, una piazza d’armi esagerata circondata da portici in arenaria rossa, spezzati dall’accesso alla moschea, Jami Masjid e dal candido cenotafio di Chishti. Il mio angelo custode, Said, indica tutti i posizionamenti dei miei prossimi passi.
- “Metti piede lì, salta di qua..”
Tento di fargli capire subito che non gli darò soldi ma lui a questo non crede e mi rimane a fianco.
È un contesto caotico, tra gli schiamazzi dei bambini-custodi che richiamano la nostra attenzione ad ogni tomba del pavimento, la guida che parla e ci illustra l’architettura, i miei occhi che corrono attorno a capire se il luogo ha davvero questa valenza emotiva paragonabile al Taj Mahal, la folla di turisti indiani che spintona, in questo contesto, una mosca, una lurida mosca indiana, mi si avvicina alla narice sinistra e vede bene di passare troppo vicino, tanto vicino e proprio in quella frazione di secondo che dura un inspiro. In breve me la ritrovo alla radice del naso, in quel punto di valico che porta alla gola.
Tossisco all’impazzata, provo a soffiarmi il naso chiudendo l’altra narice e soffiando forte, nel delirio trovo anche un fazzoletto, infilando dito e carta nel naso, alzo la testa, disperata. Vedo Tiziana con un goccio d’acqua nella bottiglia, idea!
-“Me la presti? Ho una mosca nel naso!”
La ragazza ha enormi qualità comprensive del genere umano, passa la bottiglia e non mi fa domande. Mi metto alle spalle di tutti, con la testa fuori dal portico, inclinata sulla sinistra, inizio a far passare l’acqua dalla narice destra piano piano, a piccoli sorsi. Il lavaggio delle nari. Tutto questo è già difficile farlo nel bagno di casa con l’attrezzatura giusta, lo è ancora di più con lo stuolo di bambini/custodi radunati davanti a te a fare “No! No madame!” e gesticolare, indicando con il pollice che l’acqua si porta alla bocca e non al naso.
La scena sarebbe stata estremamente divertente: un’occidentale con una mosca dentro al naso, che tenta di liberarsene con la pulizia delle narici e un gruppo di bambini dediti alla caccia di monete che lasciano per un momento il lavoro per far capire, a gesti, alla sventurata, che l’acqua arriva meglio se passa per la bocca invece che per il naso. Tutto questo sarebbe stato divertente se quella non fossi stata io quella, e la mosca non fosse stata indiana.
Bene dopo questo show per indigeni - per fortuna nessuno dei miei ha goduto la scena - dopo tutto questo, cerco di seguire il gruppo e le spiegazioni della guida. Ma l’apparato respiratorio irritato m’impedisce una lucida presenza sul pianeta terra.
Sonia chiama Fatehpur Sikri! Sonia chiama Fatehpur Sikri!
…E Fatehpur Sikri risponde.
Saltando per scavalcare una serie di tombe in terra di cui ricordo poco - meno male che Said non mi ha abbandonato - riesco ad arrivare al candore della tomba del sufi.
Un ambiente quadrato precede la cella con le spoglie.
Lì è la magia, un’emozione paragonabile al Taj Mahal, inaspettata, insospettabile e miracolosamente puntuale.
L’odore di gelsomino nell’aria, le jali alle pareti che raccolgono questo spazio mistico, l’esigenza di toccarle, di passarci le mani, di mettere le dita tra i fori, di guardare fuori adagiando l’occhio alla pietra, di strusciarci il naso.
A questo punto Said ha avuto la certezza della stravaganza degli occidentali. Io ne ho avuto la conferma quando le mie congetture mentali hanno visto la mosca come un segno per pulire le narici e poter respirare a pieno la magia del gelsomino.
Se volo alta con i pensieri, materialmente saltello sul pavimento caldo di sole, per approdare alla moschea. Doro le moschee! Ah, l’ho già detto vero? Si l’ho già detto. Adoro quest’aria di comunione, collettività che si respira. Luogo di culto aperto alla fruizione di tutti, più uomini che donne vero, ma con tanto di libri da consultare, spazio per sonnecchiare, pregare, chiacchierare… ci godiamo qualche minuto a sedere.
La moschea ha il ventre di arenaria rossa, come il portico che frontalmente all’ingresso si gonfia e accoglie le cerimonie religiose. Riprendiamo il giro dei portici, in solitario, con Said che mi controlla da lontano, raccolgo un bastoncino di incenso, jasmin, altro segnale? Continuo uscendo dall’ingresso per gli indigeni, per guardare il panorama, mirabile dall’altura della moschea.
Terra a 360°, ha un che di familiare, sembra la stessa veduta umbra che si mira scendendo dai colli di Poreta verso la valle del Clitunno. Come dire, mi sento a casa, ma forse è superfluo.

“Questa è l’India, un pezzo di Islam, perfetto come alla Mecca, ma in un mondo Indù”.

Ci dirigiamo verso l’autobus,è giunto il momento dell’addio ai nostri angeli custodi, momento straziante, le richieste asfissianti. Said è offeso dell’offerta di monete, non saprei dire se per la quantità o il gesto.
Sul bus, tanti pensieri. Ma non si rivolgono al fuori, sono verso il dentro, verso me. C’è qualcosa di diverso nel mio rapporto con gli altri, é un’apparente armonia, colgo qualcosa che non quadra, non individuo cosa. Prima non c’era, come una sorta di gelosia, una sicurezza a momenti maliziosa, un’inadeguatezza successiva, un prossimo irruente desiderio. Non trovo il pigli per affrontare la questione. Questa mia “impronta al sentire” lascia perplessi i miei compagni di viaggio, si percepisce nelle cose che dico, nella conversazione tiro sempre fuori qualcosa che ammutolisce gli altri.
Chissà cosa penseranno, comunque tollerano e accettano.

È quello che farò anch’io, lascio cadere come qualcuno mi suggerì a suo tempo, quei coltelli nello stomaco, che troppo spesso facciamo girare con le nostre stesse mani.

UN FILO D'INDIA. Fatehpur Sikri, la città della vittoria e delle numerose mogli...

2008-06-23T22:07:00.005+02:00

Diario di viaggio.

Fatehpur Sikri, le stalle., inserito originariamente da Sonia Squilloni.

Ripartiamo in autobus verso Fatehpur Sikri, la città della vittoria.
A sentire il tour leader, questo luogo ha la stessa portata, a livello d’impatto emotivo, del Taj Mahal. Non ci posso credere! Mi voglion proprio far prendere un collasso?!
Fatehpur Sikri è una città di fondazione, voluta da Akbar, il raffinato imperatore Moghul, con l’intento di materializzare il suo sogno di città ideale, applicando alla lettera i dettami religiosi. L’induismo, in alcuni dei libri sacri definisce precisi dettami per le realizzazioni urbane, come mi piacerebbe dargli un’occhiata! (Oh ma qualcosa che mi faccia schifo mai?!)

All’ingresso siamo “accolti” dai venditori, ormai ne siamo assuefatti, facciamo i biglietti ed entriamo in un primo ambiente, un portico enorme con un giardino al centro, di un verde iridescente, quasi finto. Tutto è ordinato, preciso.
Attraversando i numerosi ambienti si percepisce la base di un progetto unitario, completo, ma si sente anche che la città non ha avuto vita. Sembra che l’insediamento non abbia avuto vita prospera per lo scarso approvvigionato di acqua, e che quindi l’utopico sogno di Akbar e della sua corte si sia dovuto trasferire a Lahore. Akbar, non era certo uno sprovveduto, si era fidato. La scelta del luogo fu dettata da un fatto importantissimo (ancora più della presenza d’acqua!), dall’incontro con il santo sufi Salim Chishti. Infatti il santo predisse all’imperatore, in questo luogo, la nascita di un figlio maschio, tale da poter proseguire la sua dinastia. Sembra che il grande Akbar, avesse dei problemi, in quanto a figli maschi… eppure di mogli ne aveva! Una per ogni credo: induista, mussulmana, cattolica… giusto per non mettersi contro nessuna santità e tenere nel quieto vivere tutte le popolazioni. Avverandosi la profezia, Akbar ritenette di non lasciarsi sfuggire l’occasione di stare vicino al profeta, quindi trasferì tutta la corte con le sue numerose mogli nel luogo dove fece erigere la città di Fatehpur Sikri, la città della vittoria.
Purtroppo questo ferragosto ha un sole senza forza, c’è foschia da afa, le foto non rendono, gli edifici non staccano tra di loro, la pietra rossa tace. Fino alle stalle, gli ultimi ambienti, i più insignificanti allora, ma oggi, gli unici che vivon di chiaroscuro.

Il barbiere del Taj Mahal

2008-06-23T21:44:00.002+02:00

il barbiere del Taj Mahal, inserito originariamente da Sonia Squilloni.

C'è anche chi non è poi così sconvolto dalla bellezza delle pietre candide del Taj Mahal, o chi, per loro fortuna, gli sono cresciuti accanto.
Questa foto è stata scatta lungo immediatamente fuori del monumento.

Bollywood è più vicina!

2008-06-19T12:56:00.002+02:00

Bollywood, inserito originariamente da Sonia Squilloni.

da Repubblica on line di oggi,

Il gruppo Reliance di Mumbai è pronto a staccare un assegno da almeno 500 milioni di dollari per diventare azionista della casa cinematografica DreamWorks, guidata dal regista-produttore Steven Spielberg. La scalata amichevole alla DreamWorks - concordata con lo stesso Spielberg - segna uno spettacolare ingresso del capitalismo indiano nel grande business del cinema americano.

UN FILO D'INDIA. Keoladeo Ghana National Park, Bharatpur, Rajasthan, India

2008-06-18T20:15:00.007+02:00

Diario di viaggio.

Keoladeo Ghana National Park, Bharatpur, Rajasthan, India,
inserito originariamente da pavangupta.

La mattina parte con il seguente programma: prima tappa Keoladeo Ghana Nationali Park, uno dei parchi ornitologici più famosi dell’India, almeno secondo il nostro tour leader. Siamo poco fiduciosi di vedere qualcosa d’interessante, agosto è la stagione dei monsoni e gli animali non si mettono in mostra.

Arriviamo all’ingresso, la prima cosa che facciamo tutti è procacciarci il beveraggio. Quasi fosse una 5 giorni nel deserto. Spaventati come siamo dal poter soffrire minimamente qualcosa, di abbassare anche solo per un attimo i nostri standard di lusso e benessere, turisti, quando facciamo così siamo proprio turisti!
Con le nostre bottiglie di plastica piene d’acqua ci collochiamo a coppia sui rickshaw, io e Tiziana siamo una coppia fissa, abbiamo appurato ormai che i nostri deretani sono complementari. … e partiamo.
Il nostro “locomotore” è giovane e carino, è molto bravo e attento a farci vedere quei pochi, pochissimi animali che troviamo lungo il tragitto, un iguana, un martin pescatore, aironi, tartarughe ecc. Ma la cosa più bella sono le farfalle, inafferrabili! Sono tante, diverse, enormi e colorare e per niente fotogeniche! Non si fermano un minuto davanti all’obbiettivo, sono inclementi ed impassibili del mio desiderio di portarmene a casa il ricordo.
Lungo tutto il tragitto, siamo affiancate, circondate, quasi assediate da una moltitudine di bambini e ragazzi che, essendo oggi festa, non sono andati a scuola e hanno pensato bene di venire a deridere ed importunare turiste italiane al Keoladeo Park.

La giornata è grigia, come le loro divise, ma i loro volti sono illuminati, dagl’occhi e dalla voglia di arrivare, di diventare, di scalare il mondo. Esagero? Può essere… troppi condizionamenti letterari, la nuova potenza India, la grande forza della sua gente.

La foto che ho scattato di alcuni di questi ragazzi mi esaltava ancora prima di vederla stampata. È la mia preferita. Citando il povero Pierangelo Bertoli - colonna sonora della mia infanzia – la foto già mi parla: “…con un piede nel passato, ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro”.
Quindi niente uccelli, ahimé, ma una bella foto, ne sono certa.

UN FILO D'INDIA. Ferragosto dell'Indipendenza. 15 agosto 1947

2008-06-18T00:06:00.003+02:00

Diario di viaggio.

Independência, inserito originariamente da leonardo_rau_2007.

15 agosto. Ferragosto.
Anche in India é festa a Ferragosto. Certo, un indiano non pensa ai gavettoni sulla spiaggia - o forse si? “nin sò”! - sicuramente non pensa all’Assunta, né al Palio di Siena.
Per un indiano, il 15 agosto è il giorno particolare, il giorno dell’Indipendenza e ricorda quel momento del 1947 in cui venne ufficialmente proclamata la “spartizione”.
Per quel poco che ho potuto avvertire è un giorno diverso dal nostro 25 aprile, ha una forza maggiore. È così lontana la storia del novecento indiano da quello italiano… il dominio coloniale, la prima guerra mondiale a fianco degli inglesi, poi Gandhi e il movimento di non collaborazione, Nehru che lo affianca, la marcia del sale, gli scontri tra indù e mussulmani, il Pakistan e gli esodi. Dopo Nehru, poi Indira, il Tempio d’oro e l’assassinio, poi Rajiv e di nuovo sangue, adesso Sonia. Sonia.
Dalla finestra della stanza del mio albergo si possono vedere diverse celebrazioni, da un lato quella nel cortile di una scuola, dall’altro nel cortile di una caserma. Quant’è inglese tutta questa “liturgia” di liberazione, l’ammaina bandiera, il saluto… un po’ Buckingham Palace…
Quant’è tanta e quant’è varia quest’Incredibile India!?
Ieri sera abbiamo toccato l’eleganza e il lusso, e quella certa voglia di darsi un certo tono di chi ricco non lo è sempre stato. Darren – l’agente di riferimento del nostro Taddei – con famiglia allargata a seguito (Moglie, sorella e cognato) ci ha portato a cena all’Hilton. Stamani assaggiamo la forza patriottismo indiano. Per fortuna che in corpo c’è buio come si dice in Toscana, tante cose ed infiniti sapori! E per fortuna che non siamo stati avvelenati da quel beverone chimico che spacciano come vino indiano!

UN FILO D'INDIA. Sbigottimento o appagamento?

2008-06-15T22:00:00.003+02:00

Diario di viaggio.

Rikshaw India-2.jpg, inserito originariamente da Claudio Uribe.

Cosa ne segue tutto lo splendore del Taj Mahal e la sua moschea?
Di preciso non saprei…
Un piacere comunque.

Pranziamo con le gambine sotto il tavolo, giungiamo all’orgasmo rimpizzandoci la pancia e non solo il cuore. Mai perdere il nostro sano e occidentale materialismo.
Abbiamo il pomeriggio libero, almeno nella sua parte tarda, perché ci alziamo da tavola che sono già le 16. Qualcuno approfitta dei servizi dell’albergo, massaggi e piscina, noi tre donne temerarie ci concediamo ad un moto rikshaw, che ci porta per negozi, quelli dove vuole lui ovviamente.
Devo dire che un po’ me la sono fatta sotto, metaforicamente sta’ volta. Passare dal nucleo urbano affollato e comunque rassicurante, alla periferia abbandonata e scarsamente frequentata è un baleno. Avevo già visto i titoli del The Times of India: “ritrovate turiste sgozzate e derubate in strada periferica di Agra”.
Torniamo in albergo sane e salve, portando con noi molto poco, se non una ri-dimensione dell’incoscienza naturale che viene a di chi è innamorato di tutto.

UN FILO D'INDIA. La moschea del Taj Mahal

2008-06-15T21:40:00.003+02:00

Diario di viaggio.

la moschea del Taj Mahal, inserito originariamente da Sonia Squilloni.

Chiunque sarebbe appagato di cotanto splendore, chiunque tranne un’ingorda di emozioni come me.
Ai lati del Taj Mahal due edifici gemelli.
Quello alla sua destra è una moschea, ed io adoro le moschee, che forse l’ho forse già detto?
L’ho appurato lo scorso anno ad Istanbul. Il senso di spiritualità di questo luogo di culto è unico.
Non c’è chiesa che abbia saputo restituirmi come le poche moschee che ho visitato in vita mia. Non Santa Croce, nemmeno la Basilica d’Assisi, hanno saputo comunicarmi un così tanto, così di profondo, senso di etereo e spirituale, un contatto con l’energia superiore.
Non sono in grado di spiegare a parole il motivo, ci provo arrancando una causa nelle forme delle nostre chiese, spesso austere, distante e avvolte timore e nella soggezione che creano sul fedele.
La moschea ti accoglie, ti fa mette comodo, non ti lascia solo con la tua colpa, la ripartisce sulla collettività.
Spiegare le sensazioni è un po’ forzarle.

Ci leviamo le scarpe e percorriamo scalzi il pavimento ustionante fino al marmo fresco dell’interno. L’ivan d’ingresso ci accoglie e ci lascia godere della preghiera delle ore 14. Davanti a noi, uomini in fila uno accanto all’altro, si lasciano guardare, assorti profondamente nelle loro preghiere. Diversi tra loro, ma fratelli in quel momento.
Un piccione sbatte le ali davanti alla mia immagine e ci porta nel presente, in fuga, con un quarto d’ora abbondante di ritardo rispetto all’appuntamento con il resto del gruppo.

UN FILO D'INDIA. Taj Mahal nero oltre la Yamuna.

2008-06-12T23:43:00.007+02:00

Diario di viaggio.

Non contenti di così tante emozioni, ci siamo fatti anche un giro attorno al mausoleo - !ah! pardon! cenotafio! perché la tomba sopra è vuota, da bravi mussulmani le spoglie sono interrate. La terrazza candida affaccia sulla placida Yamuna.
E qui, cresce l’affetto verso il romantico committente: Shan Jahan.
La sua sfortunata storia lo vede imprigionato dal figlio, usurpatore del suo regno, per proteggere i capitali dal suo dilagante amore. Quattordici figli! Se avesse speso troppo cosa si sarebbero divisi in 14!
Il progetto completo di Shan Jahan comprendeva un secondo mausoleo, di colore nero, sulla riva opposta del fiume, destinato ad ospitare le proprie spoglie.
Il figlio, da vero khatrya, non apprezzando l’arte e l’amore, ma conoscendo bene la guerra e l’ordine, agisce usurpando il trono al padre e imprigionandolo nel Forte Rosso, facendogli però la gentilezza di poter traguardare dalla finestra della prigione la tomba candida della moglie.
Una volta morto, povero Shan, non gl’è rimasto che un posto affianco alla moglie, in un sarcofago più piccolo e decentrato, sotto la candida cupola del monumento al loro Amore.
Beffa della vita!

Shan Jahan ci ha passato una vita a pensare e far realizzare un capolavoro di ordine e simmetria e una volta morto, lo ripongono fuori asse!?!

Prima di abbandonare questa meraviglia del sentimento, facciamo entriamo una seconda volta all’interno di questo splendido edificio, un secondo giro nella pancia buia dell’amore.
…e qui mi pongo una domanda, alla quale però, non ho trovato risposta.
Ebbene, questo luogo parla, trasuda amore e, come ho già scritto, non l’avrei creduto se l’avessi sentito direttamente con i miei sensi e allora mi chiedo: come si realizza questo idilio?
Può architetto o progettista possedere una tecnica per far questo?
Si realizza coscientemente una tal grazia oppure è frutto d’alchimie mai rivelata?

Mistero della fede o dell’arte?

UN FILO D'INDIA. Taj Mahal, un canto d’amore.

2008-06-07T12:41:00.005+02:00

Diario di viaggio.

Foto Sonia Squilloni

Già dall’ingresso si ha l’impressione d’ordine e pulizia. Un viale con prato all’inglese e portici laterali conduce ad un crocevia, dove tramite un monumentale ivan, portale d’accesso a 3 archi in arenaria rossa, si accede a una delle sette meraviglie del mondo. Tra di noi si è creato un forte senso di attesa, fomentato anche da un certo scetticismo. Procediamo: prima sala d’ingresso, pur con la ventilazione e l’ombra c’è cattivo odore, cerco di trattenere lo sguardo, che però fugge, oltre l’oscurità del male odarante preambolo verso il candore del monumento, il monumento all’Amore.
Mentirei a dire che questa frenesia fosse genuinamente prodotta da sane aspettative sull’opera. Rispecchiando quella che è la mia indole - che mal si fida degli entusiasmi altrui, sempre pronta a difendermi da eccessive aspettative - non confidavo che l’opera fosse all’altezza delle descrizioni. Massimo la descriveva come “su di un altro livello” rispetto a quello che avevamo già visto, Susanna mi aveva addirittura confidato che vi si respirava “l’amore”. Senza togliere nulla alle loro opinioni, le consideravo esagerate, o diciamo forse, che avevo paura di crederci… quale luogo respira o fa respirare? Sarà, pensavo, un candido pezzettone di marmo, geometricamente ben distribuito, armonioso nelle proporzioni, teatralmente disposto a far palpitare il cuore di entusiasti viaggiatori.

Ebbene, sbagliavo!
E se sbagliavo!
foto flick

Ma questo, lo si percepisce solo dentro, quando spogli di ogni prevenuta concezione – alla quale ha già contribuito il lungo percorso nel paradisiaco giardino che lo precede – si è condotti in alto, all’interno del suo cuore.
Il cuore di Shan Jahan, l’imperatore che lo fece costruire per la moglie morta di parto al quattordicesimo figlio (quattordicesimo!). Dentro la sala circolare è magica nella sua ombra. Circumnavighi l’alto parapetto di jali (corsivo) che proteggono le tombe e ti viene voglia di cantare, voglia di sentire delle voci femminili litaniche e melodiose. Non ho ascoltato una parola di quello che diceva la nostra guida.
Ho seguito ed intonato i versi che mi arrivavano da lontano, sorridendo agli spiragli di sole che mordevano il fresco dell’interno dalle fenditure perimetrali. Non ha senso per un fiorentino ammirare il marmo di Carrara o le decorazioni preziose intagliate di pietre dure.
Ha senso, a mio presuntuoso parere, sentire, gustare e lasciarsi coccolare da quel canto d’amore che l’imperatore ha lasciato suonare per sempre alla sua amata.
Questo è il Taj Mahal, questo rimarrà nel mio cuore.

Dovrebbero proibire l’accesso ai diabetici per così tanta dolcezza oppure allegare alla dotazione del mezzo litro d’acqua una dose appropriata di insulina.

UN FILO D'INDIA. Verso la culla dell’amore…

2008-06-05T22:50:00.006+02:00

Diario di viaggio.

Arrivati al nostro albergo, incassati i mal di pancia da aria condizionata e quelli causati dal ritardo, ci ritroviamo il nostro vecchio bus con una tiepida aria condizionata che in tre ore di strada – con buche quasi occidentali - ci porta ad Agra.
Agra, uno dei luoghi più famosi dell’India, uno dei luoghi più frequentati dai turisti, tanto che, dalle guide, sembra che lo sport più diffuso, sia quello di spennarli bene ben ad opera dei commercianti.
L’avvicinamento alla settima meraviglia del mondo è assai complesso: scendiamo dal nostro pullman per infilare in un parcheggio e di nuovo in un altro bussino, il difficile è nello schivare e trattare con i venditori di tutto un po’. Il bussino ci lascia comunque lontano dall’ingresso e sotto il sole. Non capisco perché lo abbiamo preso. Abbiamo dovuto lasciarvi tutto sopra, zaini, borse, acqua, tutto.
Dentro il tempio dell’Amore, non si può portare niente, motivi di sicurezza.
Ingresso solo con la macchina fotografica, meglio così. La poliziotta all’ingresso ci consegnano mezzo litro d’acqua, abbeveraggio base contro la disidratazione. Eh! Si sentono anche i 40 gradi! Ancora guardie, che ci ri-palpano! Allora oggi sono decisi a far risvegliare i miei ormoni sopiti!

"[...] Ormai ad Agra, Carvalho avvertì che con il Taj Mahal avrebbe saturato la sua capacità di assimilare pietre per quel giorno. Biscuter accetto le condizioni, senza tuttavia smettere di osservare il detective per verificare il continuo effetto suscitato in questi dal monumento. Anche se Carvalho resse con una certa indifferenza tale impatto quando fece ingresso nel monumento necrofilo, si commosse invece quando in fondo al giardino vide il mausoleo costruito in omaggio all'amata e prolifica regina Mahal, morta dopo aver partorito il quattordicesimo figlio e omaggiata dall'ardente sposo, che non badò a spese per innalzare quel che un poeta ebbe a chiamare "il più splendido monumento all'amore" e il melenso R. Tagore: "una lacrima di marmo ferma sulla guancia del tempo". [...] Carvaho provava un'attrazione quasi magnetica per la luminosità dell'edificio [...] il Taj Mahal continuava ad essere una delle meraviglie del mondo che dava un senso alla visione turistica appena concesso da Carvalho all'estetismo da rivista illustrata propria del suo aiutante. [...] Diedero un'occhiata alle moschee che scandivano il maestoso mausoleo e Carvalho si sedette a meditare sulla capacità di misurazione della bellezza custodita all'interno di ogni essere umano. Rifiutava le informazioni come aiuto all'emozione estetica [...] "
da Millennio, Manuel Vázquez Montalban 2004 Feltrinelli

UN FILO D'INDIA. Janmbhoomi temple, le stanze di Shri Krishna

2008-06-04T23:42:00.006+02:00

Diario di viaggio.

foto flick

14 agosto.

Oggi è il giorno di valico, da domani saremo nella seconda metà della vacanza. Ma non c’è tempo per pensarci, né tanto meno per ricordarsi che giorno sia. La vacanza ha un ritmo serrato, incalzante.

Stamani colazione anticipata alle 6.30.
È difficile, non solo per noi, anche per gli indiani non è facile alzarsi presto. Siamo arrivati in sala colazione prima dei camerieri. Che tempi che hanno! Fanno una cosa alla volta, portano un pezzo per volta, "dire dire" è la loro espressione piano piano.

Ci siamo anche fatti fare il lassi, è un yogurt leggero, annacquato e molto dolce, gonfio come un frappè. Lassi suona - oltre che come Lassie - come lassativo, e in effetti, aiuta... Non che, fra tutti, ne abbiamo bisogno... la forte aria condizionata degli alberghi aiuta molto di più. Le modalità di evacuazione sono argomento frequente e affrontato senza remore o pudori, nonostante si sia un gruppo di persone insieme da pochissimo tempo. Come succede in tutti i cambiamenti d’aria no? Oramai ci siamo abituati alla diversità della nostra cacca.

Prima tappa della giornata, il tempio Janmbhoomi sorto sul luogo di nascita di Krishna. Ci siamo arrivati con due jeep, che ci hanno portato fino a 50 mt dall’ingresso attraversando un paesaggio estraneo fino ad allora, fatto di villette uni-familiari molto simili alle nostre ma con incrostazioni decorative tipicamente indiane. La numerosa polizia disseminata

strategicamente attorno al tempio, contribuisce alla precoce alienazione della mattina.

Davanti all’ingresso, una gincana di cordoni per gestire le file e poi metal detector separati, lady and man. Tre poliziotte sorridenti ci accolgono.

Ma?! Queste poliziotte indiane danno delle sensibili palpate ai seni?! …fortunatamente ho trovato conferma negli occhi delle mie compagne di viaggio, non hanno lasciato sconvolta solo me! Procediamo scalzi sul pavimento umido della guazza notturna. Gradini, un primo ambiente a corridoio, di nuovo all’esterno, altra stanza, fino alla grotta di Krishna.

Non riesco ancora ad apprezzare l'arte figurativa indiana, così naif così idialliaca, e anche l'arredo è estremamente diverso da quello dei luoghi sacri occidentali, così casuale, così poco... eterno! È come se non avessero il gusto dell’eleganza dei luoghi, della raffinatezza dei complementi d’arredo. Come se queste fossero destinati a non rimanere... Cerco di spiegarmi.

L’eleganza indiana è spontanea, naturale, è il gusto che le donne hanno nello loro vesti, dai colori decisi e contrastanti, stridenti ma armoniosi, dei loro lineamenti marcati, dei gioielli grossi ma non spocchiosi. Nei luoghi, anche in questo particolarmente importante - tanto da pensare ad un arma di distruzione di massa dentro seni occidentali e palparli animosamente - vince il contatto umano sulla sacra, distante, eleganza. Per noi sarebbe impensabile mettere un nastro dorato natalizio su di un crocifisso o alla cornice di una madonna.

Nelle nostre chiese c’è attenzione all’arredo dei paramenti, candele o fiori. Lì vince la spontaneità del rapporto con la grande folla, un po’ come con gli ex voto. In questa stanza dalle pareti con colori scuri, alcune persone sono sedute in terra a leggere e pregare, ed è appena le 7.30. Tra questi un ragazzino che ad occhio e croce avrà 14 anni, e tiene in mano uno di quei libri orizzontali.
È strana la forma di questi libri religiosi, sono rilegati sul lato più corto, come dei libri contabili, sono dei rettangoloni scritti fitti fitti. Da qui siamo andati alla sala grande, vi si accede con una gradinata esterna e al centro, evidente, individuiamo la cella dell’idolo.

Le pareti e il soffitto, sono affrescate con scene della vita dell’ottava incarnazione di Vishnu. Ci perdiamo con Massimo della decifrazione degli avvenimenti illustrati: l’amrita, la gola blu, le Gopi pastorelle con cui l’adone dalla faccia scura amoreggia, anche se ne preferisce una sola, Radha. Da questi bucolici avvenimenti parte la dissertazione erudita del nostro accompagnatore, su trascendere il piacere, sopire il desiderio e godere senza bramare di farlo. Io c’ho capito poco, ammetto che più ci penso e più mi annodo, in compenso abbiamo però collezionato il primo ritardo della giornata!

Di corsa verso l’albergo, gli altri, quelli sensati, quelli che… la mattina preferiscono dormire che andar per templi… ci aspettano per le 9.00! Si sarebbe stati anche in orario se davanti a noi, un camion non si fosse arenato su una montagna di rena, appunto.

Il camionista padrone del mezzo, doveva avere un culto divergente sia al vishnuismo sia shivaismo, uno votato allo zapatismo probabilmente. Aveva appeso alla cabina del camion all’altezza della targa, con una catena, come un prezioso ciondolo, una scarpa da uomo, chiusa, risuolata. Seguace di Zapata, e io, con la mia mania delle scarpe lo capisco pure, oppure una sorta di porta fortuna, un numero uno, come il primo dollaro di paperondepaperoni. Potrei attaccare il mio primo tacco dieci allo specchietto retrovisore?

Perché sono luoghi importanti Mathura e Vrindavana?

2008-06-02T22:39:00.004+02:00

Approfondimenti

La zona di Mathura è il luogo dove ebbe le sue manifestazioni terrene Krishna, colui che la letteratura vedica considera l’Essere supreme, Krishna, ultimo avatar, l’ultima incarnazione di Vishnu, inviato sulla terra per sconfiggere il male.
Nella vicina Vrindavan, oltre la Yamuna, passa la sua infanzia; è un bimbo vivace e giocoso, adorato da pastori e soprattutto dalle pastorelle - le “gopi”. Nella Gita Govinda si narra l’amore fra il divino Krishna e Radha, la sua gopi preferita, in un’idialliaca arcadia agreste tra grecci e mandrie.

Tutta la zona tra Mathura e Vrindavan è terra legati ad anedotti sul Dio raffigurato spesso di colore blu.
Mathura e Vrindavan sono importanti mete di pellegrinaggio per i fedeli hindu di tutta l’India e vi ha sede la comunità degli “Hare Krishna” e “Hare Rama”.
Sul Vishram Ghat venne Krishna venne a riposare dopo l’uccisione del re Kansa.

Informazioni prese in rete

UN FILO D'INDIA. Hare Krishna Hare. Il Tempio degli Hare Krishna a Mathura Vrindavana.

2008-06-02T17:13:00.008+02:00

Diario di viaggio.

foto flick

Siamo al Krishna Balarama Mandir, Iskcon temple.
Per la prima volta sento raccomandazioni di comportamento, come comportarci, come non perderci o come non farci abbindolare da qualcuno.
Allora siamo davvero in un'altra condizione rispetto al Rajastan? No, solo che questo è il tempio che raccoglie le spoglie del fondatore degli Hare Krishna ed è molto affollato.

Siamo in anticipo, noi enfant terribile ci mettiamo a sedere tra la folla, contagiate dal batter le mani. Molti vestiti di arancione, tra loro anche molti occidentali. Il ritmo cresce e il tempo passa veloce.

Alle 20.00 inizia la puja: la gente infuria!
Balli, canti, saluti, non risparmiano nessuno, bambini compresi. Arriviamo sotto palco, il luogo dove viene celebrata la funzione, e prendiamo al volo, su suggerimento entusiasta delle persone accanto a noi, un po’ di fuoco sacro, che il sacerdote dispensa ai fedeli. Quasi come ad un concerto rock, come delle vere groopys! …ma ci trascinano via, il tempo è passato e noi fans della funzione religiosa - di qualsiasi tipo o credenza - non ce ne siamo accorte. Per completare la giornata, buchiamo anche una gomma… ma per fortuna a 300 mt dall’albergo.
A sera, c’è da smaltire qualche malumore del gruppo dovuto alle mancanze della giornata e a divergenze logistiche sulla giornata successiva. Il programma si spezza in più opzioni, per un gruppo masochisti è prevista una ulteriore visita al tempio sorto sul luogo di nascita di Krishna, per i goduriosi la possibilità di dormire e riunirci alla partenza… sempre se il pullman arriva, alle 9.00 direzione Agra.

Dhoti, la veste dei contadini indiani e del Mahatma

2008-05-31T13:14:00.007+02:00

nuova voce di glossario

foto Sonia Squilloni

dhoti = «abbigliamento tipico delle caste contadine, solitamente tradotto come "perizoma", ma il termine non rende giustizia all'eleganza serena e delicata dell'indumento. La Dhoti, può essere rimboccata e trasformarsi in un paio di braghe corte adatte a lavorare nei campi; se invece si allenta ha l'aspetto di un'ampia gonna lunga fino alle caviglie. Una dhoti si adatta al profilo del corpo in qualsiasi situazione, dalla corsa alla posizione seduta. A mezzogiorno cattura anche la minima brezza, ma allo stesso tempo ripara dall'aria frizzante dell'alba. È sobria e pratica, ma anche raffinata ed elegante. Gandhi scelse la dhoti per i suoi viaggi in Europa, nel periodo della lotta per l'indipendenza. Tuttavia, con buona pace del Mahatma, non si apprezza veramente la bellezza nobile e delicata di questo lembo di stoffa finché non si vive e si lavora insieme ai contadini indiani.» da Shantaram, G.D. Roberts

Nettare in un setaccio, Kamala Markandaya. Dell'India rurale...

2008-05-30T10:04:00.008+02:00

Un libro diverso da soliti che mi rimangono attaccati alle mani.

Rispetto ad altri che ho letto in precedenza - Cento sfumature di bianco, Padrona Amante, Cuccette per signora - connotati da una punta di frivolo sapore bolliwodiano, questo è diverso.
La storia è semplice e banale, quella di una contadina in una imprecisata campagna ed epoca indiana, storia dalla toccante elementarità.
Lei, ultima figlia di una numerosa famiglia - e quindi con scarsa dote - va in sposa ad un uomo che non possiede nulla "povero di tutto tranne che di amore". Vivranno felici, in attesa di figli che arriveranno tardi, e quando arriveranno non vorranno lavorare la terra, fonte di gioie e dolori. Su di loro l'ombra di un medico bianco che va e che viene, facendo del bene e poi scomparendo per lunghi periodi.

La storia è banale e la riflessione che innesca anche, seppur mai troppo necessaria.
In alcune parti del mondo, si vive veramente con poco, una capanna di fango e paglia, una manciata di riso.
Immutati però, i sentimenti, che si viva di stenti o si navighi nell'oro.
Il dolore per la mancanza o la perdita dei figli è lo stesso, si debba andare in Turchia per la procreazione assista o si preghi una divinità portandogli gelsomino.
L'invidia tra gli esseri umani, tra le donne, è uguale, che si desideri ricchezze o una manciata di cibo.
La paura, immobilizza dai grandi mercati dell'economia mondiale al baratto di poco oggetti al mercato del villaggio.
L'amore e il rispetto che l'essere umano ha per se e i suoi simili, porta sempre ad un lieto fine, anche dopo un travagliato viaggio di sofferenze.
È questo che dice questo libro, banalmente, semplicemente: essere buoni da sempre i suoi frutti, magari non sembra, l'importante è crederci.

Scritto originariamente per Circerie il 9 novembre

Bomaby Caput Mundi, Shantaram di Gregory David Roberts

2008-05-29T00:16:00.003+02:00

Originariamente scritto per unmondodibene.blogspot.com

Inutile nascondere la mia malattia. Sono malata d'India, e penso di esserlo in modo irrecuperabile.

Per necessità di latitudine, sono assuefatta dalla narrativa indiana. Nonostante il mio snobbismo.
Già perché, a mia modestissima e non accademica opinione, la narrativa indiana, a volte, è un po' bollywodiana, un po' eccessiva. Bene, a me piace. Piace tutta, ridondante o no.
Ci deve sentire il gusto dell'India, con i suoi odori, profumi, storie e personaggi.

Dopo letture casuali, pescate a caso tra gli scaffali, preferendo autori indiani, avevo tratteggiato un paio di linee guida per sceglierli: 1) scartare le edizioni Neri Pozza, anche se così tanto fertili di autori indiani, proprio perchè il prolificare portava anche autori non pregievolissimi... 2) evitare gli inglesi, o i nomi che lo potevano sembrare tali, per preferire i Sing, Nair, Metha, Lahiri ecc. tipicamente indiani (anche se magari nati negli Usa!!).

Bene, come si dice, ogni regola ha la sue eccezione.
Eccola: Shantaram.

Libro di peso, 8 cm di costola, Neri Pozza di un tal Roberts.
Lo scartai, prediligendo la Nair all'alba della mia malattia, l'ho desiderato di recente dopo entusiastici commenti sul gruppo di aNobii.

**Attenzione: di seguito anticipazioni sulla trama (SPOILER) **

Brevemente, se così si può dire di 1170 pagine, Shantaram è storia della malattia per l'India del suo autore (sembra che il libro sia autobiografico). Evaso dalle prigioni del suo Paese, l'Australia, ingabbiato per rapina a mano armata, con un passato da eroinomane, il protagonista approda a Bombay, nei primi anni '80.
Qui incomincia una nuova vita, prima da turista stanziale, iniziato al subcontinete dal primo grande sorriso indiano che incontra, la sua guida: Prabaker. Con lui conoscerà la città oltre le zone aperte agli stranieri, tenterà di accettare le sue mille incongruenze e crudeltà - vedi il passo del mercato dei bambini - ma anche la dolcezza e la semplicità delle zone rurali, dove le condizioni climatiche fanno ancora la vita e la morte.
Si fa molti amici, e la forza del libro sta nell'individuare personaggi tra loro molti diversi e significativi.

Gli amici del Leopold, locale che il libro contribuisce a rendere mitico, dove partecipa ad una compagnia di sconclusionati provenienti da tutto il mondo, che hanno ormai la loro unica ragione di essere, solo lì, a Bombay. Ma anche la famiglia di Prabaker, quella del villaggio, ma anche quella dello slum, dove l'autore mette in forte luce - e forse un parte enfatizza utopisticamente - l'umanità della miseria, la solidarietà della precarietà, l'amore e il rispetto di chi non possiede altro che quello.
Dopo il bene, il male. La mafia, la criminalità, la delinquenza. Il nostro protagonista, ribattezzato Lin dall'ormai amico Prabaker, viene avvicinato da uno dei Signori della mafia che domina la città, Khaderbhai. Gradualmente viene accolto da questa figura misteriosa e affascinante, in modo quasi filiale.
Non manca l'amore e soprattutto la tensione amorosa. Quasi da subito Lin si innamora di Karla, misteriosa dama vestita di verde e di parole intriganti.

L'ambulatorio allo slum, il colera, l'elaborazione dei crimini passati, l'accettazione della miseria, i monsoni, la polizia corrotta, ci sarebbe su che dilungare il romanzo, ma ecco che c'è anche il colpo di scena. Dopo aver aiutato la fuga di un'americana bionda da un bordello di lusso, Lin viene arrestato e rimesso in prigione. E qui, le pagine che prima scorrevano veloce, prendono un nuovo ritmo, quello dell'attesa, della sofferenza fisica, del sopruso.
Sembra durare tutto troppo a lungo, sembra impossibile che possa finire così! ...ed infatti, ecco che l'amico cow-boy effettua il pagamento della tangente per la scarcerazione, e la storia ricomincia. Niente più povertà, o per lo meno, d'ora in poi Lin vive nel lusso, ma senza allontanarsi da quella dimensione che tanto gli ha dato. Vive da gangster, ha molti maestri-malviventi, quello dei passaporti, del contrabbando di denaro ecc. niente prostituzione, niente pornografia, perché il suo boss ha un etica e un motto: verità e coraggio. Ed è quest'etica da Robin Hood che lo condurrà velocemente per il mondo, a scambiare valuta e passaporti, lo allontanerà dall'amore, quello di Karla, tanto da farlo arrivare in Afganistan a combattere la guerra dei mujaheddin contro i Russi.
E anche qui il ritmo delle pagine rallenta, la sofferenza vera, pesante, il territorio arido - non pensate che se la cavi in tre paragrafi, passano pagine capitoli - attraversa passi montani a cavallo nella notte, sopravvive in una grotta, arrivano poi anche i russi, come in tutte le guerre che si rispettino stanno dalla parte dei cattivi.
Dopo, torna a Bombay, ma non smette i panni di Rambo, perché torna solo, orfano del suo padre putativo, il boss della teoria cosmica e dell'etica. Si scatena la guerra tra bande, a Bombay e vengono a galla molte verità. Compresa quella che nasconde la sua amata Karla. Arriva anche il lieto fine, ma con premessa, di ancora tante avventure - una sorta di possibile proseguo volento - fatto di avventure in Sri Lanka a fianco delle ribelli Tigri Tamil.
Questo velocissimamete, per quanto potuto, il sunto.

Il mio giudizio è contrastante.
Di sicuro non è altissima letteratura: scritto bene, scorrevole certo, avvincente pure, ma ruffiano, terribilmente ruffiano e sdolcinato, a tratti da baci perugina. Cinematografico senz'altro. Anzi, io lo vedo stra-bene, e l'ho già scritto qui - come trama per un serial tv. Mi terrebbe attaccato alla poltrona. Un Sandokan aggiornato.
Tanti dettagli sarebbero stati da approfondire, da indagare, con un occhio indigeno, e non da turista. Entra dentro, ma coglie in superficie, stereotipizza. Tento di spiegarmi, quando parla di persone che lavorano per strada, vivono di espedienti e cercano di mangiare almeno una volta al giorno lavorando per strada, ne parla sempre dal punto di vista di chi sa, ma non lo vive.
Non entra mai nei riti, osserva chi prega, ma ha un aspetto mistico.
Il suo punto di vista è unicamente quello del gora, del bianco, anche se con cuore nero, ma di pelle bianca.
Capisco però che questo può essere un difetto per me che sono malata di India, appunto, che cerco di saperne il più possibile...
Indiscutibile è il fatto che il libro, sepur scomodo da leggere per le sue dimensioni, è affinghiante! Ti tiene incollato alle pagine, notti insonni, mattinate riconcoglionite. Ho letto le ultime 600 pagine in treno, devo ammettere che quando ho alzato gli occhi dalle righe per scendere alla stazione, mi sono chiesta dove fossero le baracche dei lebbrosi, o perché nemmeno un bambino fosse attaccato alle mie gonne, mi sono meravigliata di non avere i piedi nudi e di non sentire il caldo umido di Bombay e quell'odore dolciastro, che è l'India.

Water. Deepa Mehta Elements Trilogy

2008-05-27T21:45:00.009+02:00

originariamente scritto per circerie.blogspot.com 6/10/06

*******attenzione rivela la trama e il finale!*************

Per caso, davanti ad un gran bel film: Water di Deepa Metha tratto dall'omonimo romanzo di Bapsi Sidhwa.
Il film di un’indiana candidata all’Oscar, candidata non per l'India ma per il Canada.
L’autrice è stata scomunicata nel suo paese, è stata minacciata di morte dai fondamentalisti hindu, tanto che la polizia ha dovuto sospendere le riprese del film, e le scene sono state per lo più girate in Sri Lanla. Il film è andato agli Oscar 2006 da solo, senza la regista, che è ben nascosta chissà dove.

“Water, racconta la difficile condizione della donna in India negli anni ’30, prima dell’ascesa del Mahatma Gandhi. Protagonista è la piccola Chuyia che, vedova all’età di appena 8 anni, viene abbandonata dalla propria famiglia in una casa che ospita donne nelle sue condizioni.

Infatuata dal mio primo viaggio in India dove vedevo tutti poveri ma felici, questo film mi ha inferto un colpo al cuore.
Come può consideraesi vedova una bambina di 8 anni? È usanza promettere in spose bambine piccolissime, addirittura farle sposare ed attendere un'età matura per la convivenza, anche con uomini più adulti. È questo il caso di Chuyia.
Cosa accade alle vedove? Devono vivere in un ospizio, sono a carico della cittadinanza o del fratello o del figlio. Obbligate a vestirsi di bianco, il colore del lutto e rasarsi i capelli, oggetto di desiderio.

“Tutte sono costrette a vivere come penitenti, con l’unica colpa di aver perso il marito, sono rasate, indossano semplici sari bianchi, non hanno diritto a parlare e possono mangiare una sola volta al giorno.”

Abbiamo incontrato una vedova a Jaisalmer ora che ci penso, la guida ce l’ha presentata come tale e ci ha spiegato la differenza degli abiti. Adesso sarà diverso, almeno in un’area turistica, emancipata e moderna. Nei villaggi magari…

Il film si apre sull’acqua, foglie di loto e tintinnio di cavigliere.
Acqua, “Water”, elemento femminile per eccellenza, il file rouge della sofferenza femminile. Otto anni sono pochi per capire cos’è una vedova e il perché di questo atteggiamento di favore. Abbandonata nella casa/ospizio le viene subito chiarito come funziona la gerarchia dalle coinquiline: la vecchia metressa, la ruvida che si rivelerà buona, la saggia zia che rimpiange i dolci della sua infanzia, il codazzo del greggie delle soggioggate dal sistema, la bella e giovane Kalayani seguace di Krisna.
Arriva quasi subito il protagonista maschile, bello intellettuale, seguace di Gandhi. Si innamora della giovane vedova che la metressa fa’ prostituire la notte per far mangiare a tutti riso e lenticchie una volta al giorno.
La storia è lenta, il ritmo è indiano. Il fiume, l’acqua sacra, le brocche, i monsoni, il brahamana delle vedove, il frocio ruffiano procacciatore di giovane carne.
Quando la vecchia zia muore, con l’accensione delle misera pira, inizia il dolore. Il giovane avvocato non s’arrende al suo amore e sotto un gigantesco, enorme, ramificato albero al Karnika gath di questa canonica città, dichiara il suo amore alla bella vedova prostituta. Karnika è il viticcio del loto, il fiore che nasce dal fango ed attraversa faticosamente acqua per cercare la luce, il simbolo dell’elevazione spirituale; colui che è candido e puro, l’essenza della bellezza e del divino.
Sotto quell’albero, al chiar di luna c’è un dialogo bellissimo, la giovane è molto devota ed è sconvolta di poter contradire la tradizione accettando, lei, vedova, l’amore del giovane e prezioso rampollo di brahamana. Lui le dice che ci sono cose buone e cose meno buone nella tradizione, non è da prendere tutto come la religine propone – Gandhi docet. Si pone però anche la domanda di trovare il limite, saper scegliere la strada. Come fare? A questo punto, è lei, analfabeta, ma piena di fede, che trova la risposta nel suo cuore. È ogni individuo a saper trovare la propria strada.
La fotografia del film è eccezionale, la luce è sempre radente e rivelatrice di giorno. Accende i sari bianchi delle vedeve e le bluse alla coreana, bianche enormi sopra le classiche braghe degli uomini. Le candele, la notte, intonano un coro vibrante in sinfonia con la luna piena dell’ekadasi.
Tutto sembra volgersi al meglio, se non ché il rispettato padre del nostro eroe, ha goduto della compagnia della nostra protagonista. Il figlio è sconcertato, disapprova il padre, ma quando trova la forza di andare avanti con le sue scelte, la nostra devota amica ha lasciato che il ciclo dell’acqua rimettesse in circolo la sua anima.
Qui il film guarda dentro il concetto di vittima. Io sono sempre stata attratta dalle vittime, a partire dagli ebrei e dal loro lasciarsi sterminare. Sento troppo forte il senso dell’ingiustizia da non poter concepire la non ribellione. Il film lo chiude Savitridevi, Didi per gli amici, la ruvida buona anche lei molto pia, nella quale l’accettazione dell’ingiustizia diventa pesante come commetterla. È stata lei che ha permesso alla Bella protagonista di uscire dall’Asrham/bordello, è stata lei che gli aperto la porta per uscire, è stata lei che ha consegnato le sue spoglie all’amato ritardatario. È da lui che sentirà parlare di Gandhi e del possibile avvento di un nuovo mondo, che elimini le imposture che screditano un modello di fede religiosa. Le regole si possono rinventare.
La bomba scoppia quando scopre che la bimba di otto anni è diventata la nuova vedova che porta i soldi in casa, carne fresca per i rispettabili brahamana. Non lo può accettare, recupera la creatura inerme e la culla tutta la notte sulla riva dell’acqua. Il flusso che lenisce i dolori. La mattina seguente, Gandhi è alla stazione per una preghiera con la comunità - inizia la marcia del sale!! - e lei si conduce lì, come sollevata da un vento salvifico. Gandhi dice – cogliete il senso, le parole precise non le ricordo, già piangevo a dirotto a questo punto – "la religione non è la verità, la verità è religione ed è ciascuno di noi".
Savitridevi rincorre il treno, piange e stringe la bambina, implora la brulicante multitudine di gente stipata su quel treno di prendere la bambina, di portarla lontano, solo lei e di salvarla, di regalargli una vita dignitosa, li implora, corre, corre e ragiunge il giovane liberale che coglie al volo la possibilità di far sbocciare un nuovo fiore, Chuyia e la sua nuova libertà.

"Nonstante il racconto si riferisca ad un epoca e ad un momento storico preciso, ancora oggi le donne indianesono vittime di violenza e discriminazione. In tutto il paese sono circa 34 milioni le vedove e 12 milioni si esse sono ospitate da istituti come quello del film" spiega Deepa Metha”.

Il mio amore per l’India è forte. Troppe cose indefinite mi attraggono ancora in questa nazione. C’è qualcosa oltre le immagini, oltre le tradizioni, è qualcosa che si percepisce con i sensi. Questo folle amore, però, non copre l’evidenza. Le ingiustizie, le disparità e le contraddizioni sono forti, è un Paese e una cultura viscerale, nel bene e nel male.

Per approfondire
da D Web, intervista alla regista
da Zabriskiepoint.net

I virgolettati sono tratti dalla presentazione del film fatta dal Atelier di Firenze

UN FILO D'INDIA. Govinda Devi Mandir, a mosca cieca!

2008-05-14T16:57:00.007+02:00

Diario di viaggio.

Dall'acqua sacra ripartiamo per il Govinda Devi Mandir, il tempio delle scimmie che ruban gli occhiali potrebbe essere il sottotitolo.
Mi pento di non aver fatto la foto alla salita a questo tempio, chissà come mai.
L’ho impressa nella mente quella sfilata ordinata, che a partire dalla base della rampa, coronava la salita con una ghirlanda di baracche del te, banchini con immagini sacre e pile di spicci in mostra davanti alle gambe divaricate dei venditori abulanti.
Bambini o vecchi a vender spiccioli.
Ma per cosa? Non per i video giochi, certo.
Appena la strada sale davanti alle case lasciano aprire lo spazio antistante al tempio, si dispiegano davanti a noi file ordinate di accattoni e mendicanti. Con la loro ciotola davanti, offreno la possibilità di scegliere come e con chi ripulirsi la coscienza. Io resisto nei miei principi ed arrivo alla bocca del tempio.

Govinda Dev Tempio la struttura è alta sette piani, all'interno con un altare di marmo, di argento e oro. Architettonicamente questo tempio è uno dei migliori nel Nord dell'India. Un fiore di loto scolpito, scolpito da un unico blocco di pietra di diverse tonnellate, decora la sala principale massimale. Fu costruita nel 1590 da Raja Man Singh di Jaipur. Sembra essere costato dieci milioni di rupie e il lavoro di diverse migliaia di uomini per un periodo di cinque anni. Akbar stesso aveva donato la arenaria rossa per la sua costruzione. Nel 1670, con il regno di Aurangzeb, fu saccheggiata e distrutta lasciando solo tre cicli delle decorazioni originali. Nel corso di questo attacco, all'improvviso la terra cominciò a tremare violentemente e gli uomini Aurangzeb scapparono terrorizzati.
da http://www.vrindavan-dham.com/vrindavana.php

Da qui in poi, ho una percezione morbida, rossastra di pietra chiaroscurata. Sembra che nemmeno la bandana sulle stecche degli occhiali possa frenare il raptus di una scimmia che vuole gli occhiali. Stanchi morti e senza essere troppo entusiasmo ripartiamo per il tempio degli Hare Krishna.

• blog su Mathura/Vrindavana Bird&Bees

INDIA: ATTENTATO A JAIPUR, SALE A 80 BILANCIO VITTIME

2008-05-13T23:35:00.000+02:00

Jaipur, 20:45

In India e' salito a almeno 80 morti il bilancio provvisorio di un attentato dinamitardo che ha insanguinato Jaipur, capoluogo del Rajastan 260 chilometri a nord di New Delhi. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno della regione. Sette ordigni sono esplosi a distanza 12 minuti uno dall'altro all'interno della cinta muraria della citta'. Le modalita' fanno sospettare che dietro l'azione ci siano gli estremisti islamici di Lashkar-e-Toiba, originari dell'Afghanistan ma ora rifugiati in Pakistan, legati ai talebani e al Qaeda. L'organizzazione in Pakistan ha tentato di uccidere il presidente Perwez Musharraf e ha tentato piu' volte di far deragliare la ripresa delle trattative sul Kashmir con l'India.

UN FILO D'INDIA. L'essenza del maschio.

2008-05-13T22:46:00.003+02:00

Diario di viaggio.

Foto Sonia Squilloni

Riprendiamo le jeep, e al volo rubo una foto che mi soddisfa molto, potrei chiamarla “l’essenza del maschio”.
Un bel soggetto paffuto vestito a quadri azzurri piscia in piedi al muro in mattoni di un edificio paragonabile ad una fabbrica ottocentesca e dietro di lui, sotto l’arcata simmetrica passa un altrettanto paffuto cinghiale.
Una pisciata e via… il maschio!

Acida e polemica? Forse.

UN FILO D'INDIA. L'acqua è donna, in India: vi presento la Yamuna.

2008-05-13T22:30:00.003+02:00

Diario di viaggio.

Foto sonia squilloni

Venti minuti e siamo di nuovo davanti alla porta, pronti a riprendere le jeep, senza bagagli e quindi in condizioni più comode. La città che attraversiamo, Vrindavan è molto più hindy di quello che abbiamo visto in Rajastan.
La sporcizia in terra è stratificata, il divario tra palazzine, abitazioni unifamiliari e tende è evidentissimo. Viuzze strette, auto di lusso e risciò a pedali. Le jeep se la districano per queste strade, l’autobus probabilmente non sarebbe riuscito. Arriviamo all’acqua, il primo contatto.

Costeggiamo il fiume, la Yamuna, al femminile, dato che in hindy i fiumi sono al femminili, che civiltà... lo sanno che l'acqua è "donna"!

Sadu e viandanti lungo il tragitto.
Arriviamo alla meta, Keshi Gath.

Le jeep parcheggiano e ci scaraventano in mezzo ad una quantità di gente incredula e scocciata della nostra visita.
I loro sguardi non sono affatto cordiali e non lo nascondono.

Non tentano di venderci niente ne di essere gentili e sorridenti, per lo più uomini e bambini.
Non abbiamo il tempo per concretizzare che non gli stiamo simpatici, ci fiondiamo a bordo di due barche che ci faranno percorrere il tratto di fiume davanti al gath.

Sono sull’acqua, finalmente l’acqua, il grande flusso sacro. Ci sono quattro indiani a bordo che con il sudore della fronte e dei bicipiti, ci traghettano verso l’altra sponda, attraversano il fiume e ci portano davanti all’edificio.

È bellissimo, la luce del tramonto crea forte contrasto chiaroscurale e accende di calore la pietra ocra scuro.
Troviamo degli occidentali nell’acqua sull’altra sponda, russi… con gli indiani saranno gli unici superstiti alla bomba atomica con quegli anticorpi.

Avvicinandosi all’edifici apprezzo ad occhio nudo quello che potevo vedere con il trecento e punto dettagli, il bimbo che si tuffa, il soggetto in braghe bianche sdraiato ad asciugare, il gruppo a chiaccherare con le bici appoggiate e l'albero, enorme ancora…quello lassù, severo, distinto, che guarda proprio me, come quelle figure nei quadri di Caravaggio che oltrepassano la tela. Emozionante, la luce del tramonto rende questo luogo sublime.

UN FILO D'INDIA. Le differenze dell'India rurale e urbana

2008-05-13T22:22:00.002+02:00

Diario di viaggio.

Riprendiamo il viaggio, passiamo il confine della regione, dal Rajastan entriamo in Uttar Pradesh. Il paesaggio non cambia molto, era già cambiato prima verso Sariska. Viali alberati, traffico meno intenso, ai lati campi coltivati, risaie, case basse dignitose.
Gli autisti non parlano una parola di inglese, capirsi non è affatto semplice. Ripetiamo allo sfinimento il nome di Mathura, che capiamo solo alla fine si pronuncia Matrà, almeno così dicon loro… alle 17 circa arriviamo in un centro abitato, sembra la metà, ma non ci fermiamo proseguiamo diritti.
Le forze cominciano a venir meno. L’aria veloce dal finestrino ci tiene desti. Ci fermiamo ad un incrocio che sapremo in seguito essere centrale a Mathura. Scendiamo a chiedere informazioni, o meglio i nostri autisti chiedono.
Ecco io ho iniziato lì a sentirmi un animale da circo.
Eravamo accostati lungo la strada, a ridosso di venditori ambulanti di dolci e bevande che a bocca aperta non hanno smesso di guardarci un istante. Ci siamo sgranchiti, le nostre facce evidenziavano le nostre pessime condizioni. Ripartiamo verso l’albergo che troviamo al secondo tentativo e che per fortuna era un bell’ambiente.

L’aria condizionata ci costringe ad accenderci una sigaretta e stare fuori, l’abissale differenza arriva subito all’intestino e smuove quello che non ha ancora smosso il cibo indiano, meglio stare alla larga prima di entrare in possesso della chiave della camera! Una volta ottenuta la chiave il tempo è quello di recuperare i bagagli dall’esercito dei portatori di valige, gestire le mance e passare dal bagno per l’indispensabile.

UN FILO D'INDIA. Partenza in jeep, arriveremo a Mathura, città natale di Krishna?

2008-05-13T22:03:00.003+02:00

Diario di viaggio.

foto flick

Massimo decide di prendere l’iniziativa e rimedia dall’albergatore 3 jeep con autista che ci porteranno a destinazione. Ci facciamo preparare un pranzo colazione per mangiare per strada, pan carré e uova sode, le classiche insormontabili banane.
Non è semplice disporre 19 occidentali con bagagli e 4 indiani su 3 jeep.
Io punto al mezzo che porta i viveri, oltre al figlio del proprietario dell’albergo. Assolutamente senza malizia solo perché era l’unico ad avere interesse che tutto filasse liscio.

Prendiamo posto, la jeep che ho prescelto porta viveri e non bagagli, caricherà il massimo delle persone: 3 davanti, tra cui due indiani e Massimo ( di nome e di fatto), 4 dietro, me tra queste e per fortuna gli amici sardi sono di vecchia generazione, quindi minuti :) e 4 dietro dove di norma si mette i bagagli.
Totale 9+2=11, bel numero no?

La mia collocazione nei sedile posteriore mi porta subito nelle condizioni post bagno turco, fradicia di sudore, ho le spalle appoggiate al finestrino, appoggio solo l’ischio sinistro al seggiolino.
Quanto potrà durare il dolore prima che mi si intorpidisca gli arti inferiori e avvii la cancrena… questa vita è solo di passaggio!

Tempo 20 minuti forse, non saprei dire, al figlio del proprietario, lo stesso che ci aveva accompagnato in montagna il giorno prima squilla il telefono farfuglia qualcosa e si fa scendere. Una delle mie certezze, quella di giungere a destinazione grazie a lui, svanisce.
Rimangono solo i viveri, magra consolazione.
Passo davanti, disponendomi tra le spalle XXL di Massimo e cambio della jeep.
Opto per tenere la gamba destra accavallata appoggiata al cruscotto. Non mi sembra carino inforcare a cavalcioni il cambio della jeep e costringendo l’autista all'imbarazzo... non si scambiano nemmeno un bacetto in pubblico, figuriamoci cambiare la marcia mettendo le mani tra le mie gambe!?
Per l’appunto la strada è sterrata e la seconda è provante per il mio nervo sciatico… finirò ad urlare di dolore, nemmeno fosse la prima volta!
Sempre più frequentemente sono costretta a cambiare gamba, sembro la Parietti sullo sgabello! Accavvalla, scavalla, accavalla! E poi la mano, perdo sensibilità… apri chiudi apri chiudi. La conversazione almeno quella è piacevole, ascolto. Stranamente non parlo, non interrompo, lo lascio parlare, gli piace essere ascoltato, sono il suo pubblico e mi piace ascoltarlo, cosciente di essere una spettatrice. Solo due o tre volte mi affronta con domande, forse domande che non chiedono risposta, ma mi lascia spazio e ne approfitto. Le mie parole lasciano l’eco e poi il silenzio e la distanza, anche fisica.

Alle 14 sosta “open toilette" e pranzo. Ci fermiamo davanti ad un campo di granturco, quale miglior paravento alle necessità fisiologiche?!
È da film dell’orrore ma mi faccio forza, batto bene i piedi in terra, non si sa mai… sti’serpenti del grano fossero da granturco… comunque la dimensione collegiale della nostra sosta pipi spaventerebbe anche loro! Due passi nel mais, esperienza unica, consentita solo dalla tranquillità del nostro gracchiare.
Pranzo: banana, l’uovo sodo ho un rifiuto atavico, ho sempre l’idea di non riuscire a deglutirlo. Lo Squillo-mio-padre s’ostina sempre a propormelo, quando c’è qualcosa che non mangio e sono davvero poche s’ostina sempre a propormelo per farmi sentire esosa e viziata. Ma io tengo duro alle mie fobie, l’ovosodo aggozza, lo dice anche Virzì, non fa ne su ne giù…

UN FILO D'INIDA. Viaggiare in autobus in India significa...

2008-05-13T21:56:00.001+02:00

Diario di viaggio.

13 agosto 2006.

Di dormine non è aria.
La partenza è fissata molto presto, troppo.
Sveglia alle 6, colazione 7, partenza alle 7,30… prevista almeno.

Attendiamo l’autobus che ci condurrà a Mathura, città natale di Krishna. Attendiamo, appunto per più di due ore, ma il nostro vecchio pulman non arriva.

Non conosco i nomi dell’autista e del ragazzo che lo accompagna, il tipo che guida, magrino e composto sembra il presidente dell’Iran, con la sua veste/divisa verde militare. Il ragazzo in jeans e maglietta sorride sempre e tiene lo sguardo a terra. Sembrano brave persone, ci hanno accompagnato per la maggior parte del tragitto, ci hanno lasciato solo per questi due giorni che è arrivato in soccorso delle “Signore” il pulmino con l’aria condizionata.

Dormono sull’autobus, lo tengono pulito e visto le condizioni un po’ vetuste non è semplice, la mattina accendono un incenso e cambiano aria… fatto è che non sono qui.

Sono le 7.30, noi siamo pronti e l’autobus, uno qualunque, quello vecchio, quello nuovo, non c’é.
Ci mettiamo a cerchio con le sedie e ci sorbiamo con il cervello quasi sveglio una lezioncina, bhe quasi, non ricordo di cosa… quando alle 10, non abbiamo ancora un mezzo di locomozione.

Nei miracoli ci credono più solo le donne!

2008-05-10T18:32:00.001+02:00

da Il Corriere della Sera - 17/04/2008, p. 55

Il loro dio aveva larghe spalle taurine, un manto splendente e la forza di un elefante. Era un dio potente e animale quello che, diecimila anni fa, i primi abitanti di questo cuore indiano dipinsero sulle grotte. Lo stesso dio che, da secoli, le donne dell'altopiano di Hazaribagh, India del Nord, continuano a dipingere sulle pareti delle case. In forma di elefanti e pavoni, serpenti e volatili colorati. Più che un monito, una preghiera: che nessuno ci porti via la casa e le radici. Ma, nell'India dello sviluppo economico, ai miracoli non crede più nessuno. Nemmeno dio.
O forse no. A crederci sono le donne della Tribal Women's Artists Cooperative (Twac) di Hazaribagh, nello stato di Jharkhand, che girano il mondo diffondendo la cultura e le tradizioni tribali. E così, anche al Festival di Udine «Vicino/ lontano», dipingeranno sui muri animali fantastici e segni propiziatori. Coloreranno case e pannelli con polvere e acqua, cantando nenie. Daranno voce a quel dio rupestre che ha resistito per anni e che ora rischia di soccombere per far posto a «progetti di sviluppo».
«Con le nostre opere — dice Juliet Imam, una delle Twac — facciamo parlare secoli di storia». Quella degli Adivasi, abitanti originari dell'India. Detti anche pre-ariani, fate voi, comunque sono l'otto per cento dell'intera popolazione. Ovvero, più di ottanta milioni. In questo angolo d'India ai confini col Bengala occidentale, gli Adivasi hanno le sembianze delle bellissime donne di lingua Oraon, ornate di bronzo e stoffe. O dei maschi Santhal, pasciuti e bellicosi. Quando giunsero qui, gli inglesi allevati nelle scuole vittoriane si impressionarono non solo per i sacrifici umani degli indigeni, ma anche per una sorta di loro simbiosi mistica con la natura. Le donne Koya, dalla pelle color castagno, paiono un'appendice della foresta, come partorite dagli alberi; le ragazze Munda hanno movenze feline mutuate dalle tigri; le tribù Kondh della vicina Orissa coltivano credenze licantropiche. «Un popolo — dice Bulu Imam, a capo dell'Intach, associazione per la difesa del patrimonio locale — che da sempre trova la sua identità nella terra».
Un'identità oggi a rischio. Già, perché qui non ci sono solo foreste, tigri e fiori rari: il sottosuolo è ricco di minerali e di carbone.
Qui non c'è stato bisogno di spiegarglielo con il linguaggio burocratico. Questi uomini dalla pelle raggrinzita dal sole e dal Cheroot (il sigaro birmano), queste donne brune e serie l'hanno capito con il naso, così come intuiscono l'arrivo dei monsoni: dovranno lasciare le loro case per far posto alle operazioni di scavo. Dovranno trasferirsi nelle periferie cittadine perché la loro foresta è indispensabile. Al governo.
«Essere indiani è una vita istintiva», ha scritto il premio Nobel V.S. Naipaul. E queste donne e questi uomini hanno uno strano rapporto con la parola, ridotta alla sua origine funzionale. Preferiscono agire, muoversi. Combattere o pregare, come antichi guerrieri. E le donne pregano a modo loro, rivolgendosi a quella divinità sconosciuta che si portano dentro da sempre e che, solo di recente, la grotta di Hazaribagh ha restituito: un dio dalle spalle taurine e dalla potenza animale. «Ecco allora il senso della Tribal Women's Artists Cooperative — dice Bulu Imam —. Con il progetto "Johar!" (il loro saluto) le artiste continuano la tradizione delle donne indigene di dipingere le case, riproducendo, inconsapevolmente, un'antica pittura muraria che hanno scoperto solo negli anni Novanta». Simile a quella di Lascaux, in Dordogna, questa pittura rappresenta scene di vita e figure antropomorfe.
Putli Ganju è nata nella giungla di Saheda. Sin da piccola ha imparato a decorare le pareti fangose della sua casa: si polverizzano le pietre, si estrae il colore, si prepara il doppio intonaco, nero e poi bianco. Si passa infine alla pittura o al graffito: pavoni, serpenti, elefanti. Si insuffla vita alla casa. È come se la millenaria tradizione animistica si trasferisse alle pareti. Una benedizione pagana che promette l'inviolabilità del territorio domestico. «Tradizione — dice Juliet Imam — che scandisce fasi precise della vita». Già. Come ci mostreranno a Udine, la pittura femminile muraria accompagna le festività del Sohrai (ottobre-novembre, periodo del raccolto) e Khovar (tra febbraio e giugno, periodo dei matrimoni). Fertilità, vita. Come nei fiori di Philomina Imam: abile tessitrice, i motivi floreali e che riproduce sembrano obbedire a un'orchestra nascosta. Nelle foto di Robert Wallis, Mario Popham e Daniela Bezzi scorrono vite che si aggrappano ai simboli per non scomparire nel presente.
E così, in questa provincia di mondo dove si fronteggiano le religioni cristiana e induista, islamica e animista, la fede più autentica sembra nascere da questi disegni primitivi. Liturgie rupestri che rispondono ad un istinto primordiale: la difesa di radici, casa, origini. Qui, dove il sistema delle «caste» non è mai arrivato e dove l'istinto omicida dei felini viene percepito come una forza divina, «la casa » è quella che l'anglo indiano Salman Rushdie definisce come «gli occhi chiusi di una vita protetta».
Roberta Scorranese

"I figli della Mezzanotte" di Salman Rushdie

2008-05-10T12:21:00.002+02:00

Pensate ad un Aureliano Buendia indo-pakistano, non il capostipite, ma uno degli ultimi Buendia, il frutto di una saga familiare lunghissima e forse interminabile, dategli un nome diverso, ovviamente legato alle sue origini orientali, alla sua religione, contestualizzatelo in un momento importante della storia del suo Paese, magari un periodo recente, dei cui fatti si sentono ancora gli echi e qualcuno, anche se lontano da noi, ne ha certo memoria.

Ebbene, questa è la trama in poche parole de I figli della mezzanotte di Salman Rushdie, si proprio quello scomunicato per Versetti Satanici.

Questo signore, dalla cittadinanza britannica ma dai furbi occhietti orientali, ha scritto un capolavoro assoluto, non a mio parere ma a detta di chi gli ha riconosciuto il Book Prize!

Giusto per svelarvi solo un po’ di trama vi dico che la voce narrante di Salem Sinai inizia il racconto da molto prima della sua nascita.

Noi oggi non ci pensiamo, ma quanto è tremendamente importante nelle nostre vite, il percorso, le esperienze dei nostri avi, dei nostri nonni, quelle che si trasmettono a noi incoscientemente attraverso gli atteggiamenti dei nostri genitori, sul modo di affrontare gli eventi, le paure e le gioie di nostra madre e di nostro padre?

Bene si vede che Rushdie lo sa ed intreccia la voce narrante del protagonista tra il suo immediato, e all'inizio incomprensibile, presente alle bramose cure della sua Padma - il suo "loto-sterco" - nella fabbrica di conserve, al passato remoto che vede suo nonno, nella sua terra natia il Kashmir, cercare altro in cui credere oltre Dio.

Parte da così lontano per intessere le trame di vita di 3 generazioni con i drammatici eventi storici che animano il novecento del sub-continente indiano in una miscellanea di religioni, credenze e magie.

Un percorso onirico e magicamente raccontato, costellato da fatti e personaggi reali, veramente esistiti ed accaduti

Tra i primi la strage del 13 aprile ad Amritsar nel grande recinto Jallianwala Bagh che innescò la protesta pacifica al dominio inglese, per passare al racconto di quella vigilia di Mezzanotte, che portò la dolorosa separazione tra India e Pakistan, la diaspora di intere popolazioni e la miccia del fondamentalismo religioso.

Salem racconta la vita in terra pakistana lontano dalla sua amata Bombay, racconta i vizi mortali, le smanie di politici e i militari che hanno manovrato gli eventi a ridosso delle formazioni dei nuovi Stati. Inquadrature precise di spazi e luoghi, di città, dal quartiere dei maghi di Delhi all'ombra della grande moschea del venerdì in mattoni rossi alla nascente metropoli di Bombay, come le foreste di mangrovie del Sundarbans (proprio quelle di Amitav Gosh!).

Un racconto dai toni epici che percorre le tappe storiche recenti e rifletti echi di passato della grande panacea che è la Madre India.

Un libro che lascia la curiosità di sapere di più e che ti offre la possibilità di fare un ripasso di eventi storici che hanno caratterizzato ed ancora determinano la vita di una gran parte di popolazione di questo mondo.

Per contenere e diffondere l’entusiasmato che mi ha suscitato il libro, non ho visto cosa migliore da fare che lanciare su Anobii - l’indispensabile portale su cui tenere on line la traccia dei propri libri letti - un gruppo sulla letteratura indiana e dell’India. Sono una malata di India e la letteratura mi permette di essere là comodamente e economicamente da casa mia.

Namastè!

UN FILO D'INDIA. ...sulle orme della tigre di Sariska

2008-05-04T18:31:00.001+02:00

Diario di viaggio.

foto flick

Riprendiamo il viaggio in pulman, prevista percorrenza lunga verso Sariska, Tigar Camp. Ho dormito per la maggior parte del viaggio. Il risveglio è stato un po’ traumatico; il paesaggio era completamente cambiato, nessun riferimento urbano, solo vegetazione e roccia. La visuale non era libera, non si traguardava lontano, nell’immediato orizzonte basse montagne pietrose.

A destinazione, dopo le 4 ore di viaggio, apprendiamo che il parco è chiuso e che non vedremo nessun animale. Sono tutti abbattuti o incazzati per questa notizia, io non ne faccio partecipe nessuno, ma a me interessa proprio poco. Le tigri sono pericolose. Apprezzo molto la tappa nel verde, ma non per la fauna selvaggia, in particolar modo per la distanza che pone tra me e i clacson + mendicanti della città. Mi svacco ben bene sui divanetti e recupero un po’ di forze. A dire il vero avevo puntato l’albero enorme nel pratino all’inglese e le sue due altalene. Ma quella da me prescelta, con cestino in vimini, ha ceduto sotto la mia mole, scaraventandomi al suolo, ergo il divano può andare.

Al tramonto, in un ridotto gruppo di cui faccio parte, evita la città di Alwar per fare due passi nei dintorni dell'albergo.
20 minuti nemmeno, con il figlio dell’albergato che non parla una parola d’inglese verso Uppa, forse la montagna. Volevamo sfuggire ai templi e li ritroviamo sotto il Ficus Banja lungo il percorso. Sono grandi alberi sacri che ributtano le radici dai rami, aiutati da monti di sassi creano un fittume di intrecci tra cielo e terra.
Ho rubato un pezzo di corteccia, spero che Shiva apprezzi il gesto. Attraversiamo case di contadini molto ospitali, anche troppo, come fare a dirgli che il latte appena munto non lo bevo nemmeno da una mucca sacra?!

A sera, prima che la luna ormai calante si alzasse sopra la montagna, ci siamo regalati una volta celeste piena di stelle. Perché regalati? Perché l’energia elettrica all’intero albergo è fornita da un gruppo alimentato da un trattore, assordante. Quindi per godere del cielo e spegnere l’illuminazione esterna, è stato necessario cessare ogni attività che usufruiva di corrente, come aria condizionata, scaldabagno, cucina ecc ecc. Quindi dovevamo essere tutti d’accordo per procedere a spegnere il trattore. Pochi minuti purtroppo, ma intensi.

Non è agosto, se non passo un paio di sere a cercare stelle cadenti. E qualcuna è caduta, a Sariska.

UN FILO D'INDIA. Amber Palace, in groppa d'elefante!

2008-05-04T18:23:00.001+02:00

Diario di viaggio.

foto flikr

12 agosto 2006

Amber è la città fortificata, sede del regno del clan rajput Kachvaha, prima della fondazione della città di Jaipur. Ha tutto lo splendore di un luogo naturale, sorto conseguentemente alla morfologia fisica del territorio adatta difesa dai nemici. Il forte controlla un serravalle, naturalmente adagiato su di un crinale più basso. Il verde smeraldo della vegetazione, insieme all’azzurro del cielo, contribuisce a creare una cornice paesaggistica unica al complesso degli edifici che lo compongono.
La magia è amplificata dall’accesso in groppa all’elefante.
Sembra che adesso non sia più possibile, questo a causa si gravi incidenti. Infatti si sale attraversando viali stretti da mura e cortile a ritmo cadenzato, l’ondeggio della mole pachidermica, riportano in una dimensione d’alti tempi e ad un po’ di mal di mare. La richiesta pressante di mance riconduce subito al XXI secolo, la divagazione è minima! Il forte è in restauro o manutenzione straordinaria, la manodopera a lavoro è operosa e anche ben accessoriata. Non posso fare a meno di notare le misure di sicurezza, cinghie di sicurezza ed elmetti, sulle impalcature realizzate con i bambù. La calce per sabbiare i muri è di un bel color lavanda scuro. Anche gli interni del Forte hanno la stessa carica dell’esterno, piazzali si susseguono a stanze e corridoi.

UN FILO D'UNDIA. La puja della sera

2008-05-04T18:12:00.001+02:00

Diario di viaggio.

foto flick
La sera abbiamo fatto un incursione al tempio, al Govinda Deva Mandir di Jaipur, per assistere e partecipare alla funzione della sera, la puja.

Incuranti della nostra presenza, irrilevabile tra l’altro in quella folla, siamo stati nel mezzo della gente acclamante la coppia di divinità verso la quale i bramini porgeva gli elementi naturali.
Abbiamo imitato i loro gesti, rendendo evidente la nostra voglia di un contatto attivo e siamo stati compresi ed accolti a condividere cibo e parole.

Un tipo si è anche fermato a farci vedere una sorta di pranayama che svuotava tutto l’addome dall’aria. Incomprensibile cosa volesse dirci, ma è stato interessante. Un primo approccio alle funzioni religiose piacevole e sentito.

Gruppo Anobii Un filo d'India

2008-05-04T15:47:00.000+02:00

Ho inaugurato su Anobii.com, la comunità di lettori più in voga del web, un gruppo per parlare di letteratura indiana. Un modo in più per parlare e conoscere qualcosa del sub-continente grazie all'affascinante strumento della letteratura. Sono invitati tutti coloro che come me non sono mai sazi di sapere e di conoscere qualcosa in più di quest'immensa cultura.

Un filo d'India. Trame e ricami della letteratura indiana.
Un viaggio attraverso le storie, gli intrecci e i personaggi del sub-continente.

UN FILO D'INDIA. Jaipur "the red city"

2008-04-15T14:12:00.001+02:00

Diario di viaggio.

Qualcosa sull’impianto urbano di Jaipur. Un disegno chiaro, per la prima volta leggibile.
Jaipur, la città rossa o “la città di Jai”, è una città recente, fondata dal maharaja appassionato di astronomia nel 1730 circa, seguendo le sue teorie architettoniche estrapolate dai trattati indù. La città è cinta da mura e ci si accede attraverso 10 porte, all’interno si ha la percezione di una città ordinata, scandita tramite ampie strade maestre in grandi isolati quadrati. Al centro gli edifici del Palazzo della Città e lungo gli assi principali ordinate botteghe disposte per merceologie.

Il City Palace, vuoi per forma, vuoi per il colore sembra una grande casa cantoniera. Di interessante c’è il cielo azzurro terso con le nuvole grandi, macchie bianche che scorrono veloce rincorrendo il monsone in altre città. Note di colore, le giare metalliche con cui Jai trasportava l’acqua del Gange, dice che bevesse solo quella... Ma la visita si fa interessante e ci prende un po’ di tempo quando entriamo nella parte delle miniature. Si riesce a leggere diverse scuole o tendenze, quelle bidimensionali quasi naif o quelle con il gusto per lo sfumato soprattutto degli incarnati.

Nel pomeriggio shopping convulso, lo dicevo io che già dalla mattina c’era qualcosa che non andava, poi sfoga… toglietemi la carta di credito! Onice verde e sari verde e oro, ovviamente tagliato ad abito, chi potrebbe ricordarsi tutti quei drappeggi! Non mi sono mai fatta fare un abito su misura ma sembra che qui debba sperimentare tutto!

Luogo very very hindù per il pranzo merenda, tanto che qualche battuta di troppo ha rischiato di farci passare direttamente alla merenda cena. Sono contenta di aver scattato le foto alla cucina solo dopo aver ingerito le gustose pietanze.

La luce al tramonto si è fatta interessante. Più dei carichi di merce riversati in strada dai negozi, la carreggiata era interessante per la folla, i volti e i mezzi di trasporto agitati che animavano la sera. Il ritorno in motorishaw è stato interessante, foto di uomini stanchi, giovani donne sorridenti, bambini liberi.

UN FILO D'INDIA. Jaipur, la capitale del Rajastan e le dame di corte

2008-04-15T14:04:00.001+02:00

Diario di viaggio.

foto flick cuccuzzolo

11 agosto 2006.

Giornata iniziata troppo presto, prima del suono della sveglia. Jaipur ci attende.

La prima tappa della mattina è Hava Mahal o “Palazzo dei Venti”, un edificio fatto realizzare dal Maharaja per le dame di corte, una quinta in arenaria rossa e bianca traforata con jali. La possiamo vedere da una terrazza di fronte e vi accediamo scavalcando la stratificazione di bicchieri e pentolini di un rivenditore di te. Devo dire che l’edificio è bello ma la sosta è stata particolarmente insignificante.

Da qui, ci spostiamo verso l’osservatorio astronomico del maharaja Jai Singh II, Jantar Mantar. Andiamo a piedi dal parcheggio dell’autobus, seguiti da un codazzo insistente di venditori, dame in legno, braccialetti, elefantini con gli specchi. L’osservatorio é un giardino con curiose costruzioni che servivano per leggere la posizione degli astri e compilare oroscopo e carta del cielo. Il sole si concede a saltelli e in cielo scorrono gonfie nuvole. Con un atto di forza riesco a mettere insieme il gruppo per una bella foto, che poteva migliorare con la mia presenza… ma non si può avere tutto dalla vita!

UN FILO D'INIDA. Bikaner, Karni Mata temple, uomini e topi.

2008-04-15T09:35:00.002+02:00

Diario di viaggio.

foto flick

La tappa successiva si presenta impegnativa, Karni Mata Temple, il tempio dei topi.
Ragazzi, qui credono nella reincarnazione, ogni essere vivente ha il diritto di vivere, anche i sorci! Un po’ mi agita come negarlo, camminare scalza incontro ai sorci non è certo la mia passione, ma voglio provare, perché negarsi quest’esperienza.
Il piccolo tempio in marmo bianco è abitato da tempo memorabile da orde di roditori che rimangono inalterate nel tempo, immutabili in quantità. Fenomeno strano, studiato anche scientificamente.
Scendiamo dall’autobus e ci accoglie un’atmosfera irreale, nessuno ci chiede niente, ne penne, ne rupie, ne sapone. Silenzio, nemmeno il clacson. Già questo trasuda irrealtà. Ci leviamo le scarpe e per fortuna ci sono concessi i calzini.

Un primo portone, si passa in grande cortile aperto. Cammino a testa bassa e ogni tanto tiro su gli occhi. A destra una fontana, dei bambini giocano con l’acqua, i primi topi gli passano sui piedi, i bambini continuano indifferenti. Topi piccoli per fortuna. Velocemente passo il cortile, sotto un portico, a terra uomini stesi in siesta con gli inquilini del tempio che gli passano accanto e sopra. Altro portone, altro cortile coperto stavolta, attraverso un passaggio protetto da una balaustra bassa traforata.
Guardo a sinistra, no proprio ora, proprio davanti a me una squadra di calcio di sorcetti decide di passare nell’altra meta campo, rallento, li faccio passare, dietro mi urtano, mi spingono avanti, ah ecco… tutti suoi miei piedi. Scatto indietro e trattengo il grido di schifo, riflesso incondizionato. Mi vergogno del gesto, per loro sarebbe una benedizione e procedo, avanti avanti, tra poco é finita, prosegui! L’ingresso della cella è occupato a terra da una madre con il figlio sulle ginocchia; il bambino ha la testa riversa all’indietro e la bocca aperta. I topini scodazzano avanti in dietro ad un soffio dal bambino. Davanti alla donna un grande piatto con il cibo a palline gialle, offerto dai fedeli agl’animali che altro non sono che i devoti reincarnati della patrona della città, Karni Mata, incarnazione di Durga moglie di Shiva. Per me possan essere chi vogliano, io ho già visto troppo. Valutazione lampo, così può bastare, direi di si!

Giro sui tacchi e a capo basso sempre, in solitario stavolta, ripercorro i miei passi. Butto l’occhio a destra, un piatto d’offerte trabocca di topi, qualcuno è anche morsicato. Ho pensato: si mangiano tra loro, orrore! Accellero il passo, autobus, ietto i calzini e mi disinfetto bene piedi e mani. Impressionante. Niente di evidentemente sporco o schifoso, ma questo connubio uomini e topi è troppo. Indigeribile. Ho ancora stampato in mente i bambini che giocano con l’acqua e gli uomini che dormono a terra tra i roditori. Possono convivere in un solo mondo questo mio atteggiamento di ribrezzo con la loro tranquilla convivenza?! Surreale.

Lascio una sacca con maglie e pantaloni adoperati, appoggiate al tempio, vorrei regalarli a qualcuno ma mi vergogno a darli direttamente in mano, ho paura di ferire qualcuno. Per fortuna la busta è raccolta da una giovane madre che capisce e ringrazia copiosamente in direzione dell’autobus. La diffidenza iniziale della folla che sosta fuori dal tempio si scioglie. Una giovane coppia ci porge la piccola figlia in braccio. È Cristina la fortunata, addirittura bacia la piccola. Piano piano, “dire dire”, dicon gli indiani, la nostra riluttanza viene meno, le nostre remore da turisti asettici si sciolgono, i riflessi incondizionati sono più forti. I bambini ne sono il mezzo.
Ancora bus, ancora Bhagavaghita, ancora Arjuna e Krisnha, chiacchere e pennica. Con molto ritardo, quasi alle 22, siamo a Jaipur. L’albergo non regge il paragone con il precedente ma funziona e c’è tutto, o quasi. Al rientro in camera troviamo Daniela che si prepara a dormire beatamente in un letto senza rete, materasso a terra. Le risate non hanno freno e risuonano per tutto il piano. Le giornate non finisco mai, una volta in camera comincia la dimensione da compagne di scuola, fatta di risate gioiose e convulse che mutano in confidenze.

UN FILO D'INDIA. Naga naga a Bikaner

2008-04-15T09:29:00.001+02:00

Diario di viaggio.

foto sonia squilloni

Partiamo con l’intenzione di trovare un mercato, ci facciamo portare in centro con i “tuc tuc”. Capisco perché hanno così tante divinità gli hindù, una per ogni giro nel traffico, ci voglion tante raccomandazioni.

Quì la folla di motorini, api e bici è veramente feroce, incazzata calza a pennello. In gruppo diventa impossibile muoversi e l’indugio al bordo della strada diventa pericoloso. “Buttarsi, avanti adesso, tutti insieme!” Incito al suicidio di gruppo e penso alla mia amica Veronica, sarebbe morta prima di attraversare, altro che ponte Galata ad Istanbul!

Troviamo rifugio in un mercato dove i mezzi non entrano, oddio, diciamo che non viaggiano. Slalom tra i parcheggi e “teniamo a mente dei punti perché da questo labirinto non usciamo”. Paranoia da pollicino. Non devono essere abituati agli stranieri, e nemmeno interessati. Nessuno ci ha proferito niente, nessuno ha intenzione di venderci merce. Ci sono diversi scorci interessanti, uomini intenti a cucire a macchina, grassi commercianti a bivacco, colarate donne a scegliere stoffe. Cucire a macchina da noi è considerato un lavoro da donna. Qui, a quanto pare, no; si concentrano diverse macchine e lavorano in compagnia, ridendo e scherzando.

Io sono assai preoccupata di perdermi in questo labirinto di colori. Prima di uscire da dove siamo entrati, ci affacciamo in un negozio dall’aria più europea. Sulla porta mi avvicina un ragazzino con una sporta gialla che strilla
-“Naga, naga, pissipissibaubau, naga, naga”.
Ci penso un po’, accanto a me ho qualcuno del gruppo, non ricordo chi. Naga, eppure mi suona familiare… poi arriva anche il compare del ragazzino, che posa il sacchetto a terra e tira fuori un piffero fatto con una zucca, ed inizia a suona. Naga. Piffero. La busta a terra si muove… bujanga-asana, il grande naga, già...
-“Ragazzi, io mi allontano… ”. Ho un vago presentimento. Sento strillare poi interviene il tipo del negozio, manda via il ragazzo. Si, vigliaccamente mi sono appartata, non ci tenevo a vedere da vicinissimo un cobra reale, il grande naga.
Ricomposti, un po’ scossi, affrontiamo il traffico oramai collaudati. Non compriamo niente, strano ma vero, nessuno ha intenzione di venderci qualcosa. All’autobus siamo accolti un gruppo di “gaga” indigeni, a pesca di turiste.

“Omini” uguali in tutto il mondo, qualche spicchio di ciccia in più fuori e chissà che pensano!

Rientriamo in albergo per il pranzo. Io e Daniela non abbiamo fame e intenzionate a fare un giro nel parco del Hotel Lallgarh Palace, manchiamo subito i nostri propositi accomodandoci sotto il primo grande albero visibile dall’ingresso. Giusto tre passi, quando la terra chiama, chiama! Tre parole, giusto tre, e autonomamente, e senza nemmeno averne parlato prima, ci mettiamo a fare yoga. Quando me ne accorgo siamo entrambe in aditi-asana, aditi significa libera, estesa, è la madre di tutti gli dei, colei che benedice la vita e la natura. Tributo dovuto. “Da quanto tempo fai yoga?”

UN FILO D'INDIA. Bikaner e la mia vita precedente

2008-04-15T09:25:00.001+02:00

Diario di viaggio.

10 agosto 2006.

Summit mattutino per verificare la fattibilità d’assistere al matrimonio dei tre fraelli con le tre sorelle. Alcuni dei miei compagni di viaggio, non sono chiaramente disposti a mettere in discussione la comodità di una dormita in un letto con la notte in autobus. Peccato! Sfuma la possibilità di assistere ad una scena bolliwodiana. Programma inalterato quindi, mattina al Forte, giro al mercato, pranzo con le gambine sotto il tavolo in albergo… a qualcuno le banane son venute a noia… e partenza nel pomeriggio verso Jaipur.

Junagarth Fort, Bikaner. Incominciano a venirmi a noia questi palazzi civili, questo sarebbe il quarto e non sembra nemmeno il più bello. Sembra abbastanza recente e ritoccato pesantemente.
Questo luogo non mi dice niente. Sgamo il corteo del gruppo con la guida e mi concedo una sosta all’aria aperta a guadare fuori, anche se il panorama non è un gran ché… nemmeno lui… sembra proprio una visita da dimenticare. Il corteo didattico prosegue, cerco di non perdermi, seguo il codazzo verso l’uscita e ad un certo punto mi ritrovo in un posto strano, interessante, inaspettato. Uno stretto corridoio color terracotta, ma le pareti non sono muri ma “jali”, gli intarsi a merletto che permettono di guardare senza essere visti. Sotto si intravede una stanza enorme, sembra contenga un aereo. Sorpresa da questo spazio interessante perdo di vista il gruppo e tento lo scatto di due foto. Tento infatti non sono venute! M’accorgo di essere rimasta sola e corro avanti un po’ stordita. Mi ritrovo a passare in piccoli ambienti, uno dopo l’altro, fino all’imbocco di una stanza rosa con una strana luce soffusa. Mi guardo attorno nessuno, poi dal niente si materializza un velo rosa, sotto un esile figura. Se non ho urlato è solo perché ero senza fiato. La signora sotto il velo mi indica la strada, non ci penso due volte, a grandi falcate procedo per un dedalo di stanze e scale strette poco illuminate. Seguo la luce e sbuco in un cortile aperto su grandi sale. Trovo Luca e Diego ritardatari rispetto al gruppo, concitata gli chiedo se hanno visto anche loro la signora vestita di rosa, ma no, loro non l’hanno vista. L’ho vista solo io. Ma l’ho vista davvero?! ? Strana attrazione dopo un momento di paura. Non potevo non pensarci. “Scusate, ritorno un attimo indietro, m’aspettate un minuto, venite a cercarmi se non torno”. Sempre di corsa riabbocco dalle scale strette in queste stanze che, viste per il senso opposto, non sembrano nemmeno loro. La signora non c’é. Avrò sognato davvero?! Come può un luogo passare dall’essere insulso ad eccitante?! Ritorno turista tra i turisti e per fortuna eccola, la signora in rosa. Deve essere un’addetta alle pulizie. La giornata ha virato, chissà verso dove. Ci raduniamo nel cortile.

-“Ti avevo persa”

-“Mi hai ritrovato. Sai ho fatto un incontro interessante, una signora vestita di rosa, mi ha fatto uno strano effetto, impaurita e poi attratta”

-“Magari l’avevi già incontrata in un’altra vita, eri già stata quì”

Eh, incitatemi pure!

UN FILO D'INDIA: Bikaner. Scene da un matrimonio.

2008-04-14T21:22:00.001+02:00

Diario di viaggio.

Prossima tappa: Bikaner, meta intermedia verso Jaipur, la città più grande del Rajastan. L’autobus è un momento piacevole nonostante la durata del viaggio, letture e chiacchere ammazzano il tempo, si programma già un prossimo viaggio al sud.
Non sono la sola a pensare sempre alle prossime ferie!

Una sosta open toilet nel deserto, sabbia rossa e nuvole chiare sopra un cielo caldo. Abbiamo messo in fuga un gruppo di antilopi nella nostra ricerca della duna wc.

Altro albergo interessante, Hotel Lallgarh Palace, è addirittura sulla guida della Routard. È tuttora, per una parte, la residenza della moglie dell’attuale Maharaja di Bikaner.

Dopo 5 ore di autobus la doccia è la cosa più ambita. Diventa un po’ un tour de force, il tempo non è mai molto perché arrivando sempre dopo le 21, non si può rischiare di far chiudere la cucina. E poi c’è la solita tiritera dell’arrivo dei bagagli…
Insomma per fortuna ogni tanto adopero il cervello e attrezzo il bagaglio a mano con il necessario per la doccia! Che soddisfazione! Doccia, letto aggiunto (siamo sempre in camere da due in tre!) e cena, sigaretta e passeggiata!

L’edificio è molto coloniale, alti soffitti bianchi, trofei di caccia alle pareti, cortili interni, salottini in vimini. Delizioso il cortile interno con una terrazza centrale in marmo bianco. È addobbato con festoni, indaghiamo. Sono i preparativi per un matrimonio che avverrà il giorno dopo. Si sposano tre sorelle con tre fratelli, matrimonio misto hindu/mussulmano.
Ci invitano a rimanere, tanto gli invitati sono 4.000, cosa vuoi che faccia 19 occidentali in più o in meno?!

Vikram, la prima guida ci aveva spiegato che tuttora i giovani preferiscono rispettare la tradizione ed attenersi ai matrimoni combinati. La famiglia nel momento in cui il figlio o la figlia decidono di sposarsi, incarica un mediatore di trovare il partito giusto. I criteri? L’oroscopo, la casta, la posizione sociale.
Gli sposi si conoscono per poche ore prima del matrimonio e poi si rivedono alla cerimonia. Proveremo a spostare il nostro piano per poter rimanere, speriamo sarebbe una scena da film! Ancora rimuginando a questa possibile entusiasmante esperienza facciamo il giro attorno all’edificio fino a che una guardia ci ferma: zona off limits, della signora maharaja!

UN FILO D'INDIA. Jaisalmer e la mucca pazza

2008-04-14T21:13:00.001+02:00

Diario di viaggio.

FOTO SONIA SQUILLONI

9 agosto 2006.

Colazione e via verso la città. Jaisalmer, la città gialla, ocra tufo.
Il pulmino ci lascia ai piedi di un alta muraglia di grossi tagli di tufo giallo. Sotto negozietti e mucche a spasso. Troviamo la guida che ci aspetta, un robusto ragazzo brahamana, Lalit.

Saliamo alla città, stavolta si riconoscono piazze e vicoli. Anche qui la formella del sati. Jaisalmenr è stato una sorta di caravanserraglio lungo la via della seta, ha sempre vissuto di commercio. Sarebbe da girare con il portafoglio in mano se non ti estenuassero con trattative logoranti. Copriletti con specchietti, abbigliamento taglio occidentale, album per le foto, sciarpe. Entriamo a vedere un tempio jaina e poi saliamo al punto panoramico. Dall’alto si leggono le mura perimetrali basse che raccolgono la città fuori dalla fortezza. Lalit ci spiega che dentro il forte/castello non c’è proprietà privata, non si paga affitto ma solo le forniture, chi le ha, ovviamente. Scendiamo alla città bassa per visitare le havelli, case da mercante dove la pietra decora come merletti le facciate. Il caldo è fortissimo, penso di non aver mai sudato tanto in vita mia, ma procediamo serrati nei nostri ritmi. Sosta di shopping convulsivo, copriletti e pasmine fioccano come neve. Ripartiamo e la città bassa è davvero sconvolgente per l’assetto fognario. Dalle case escono canaline scavate nella pietra, che a cielo aperto scaricano sulla stretta via, spesso ma non sempre dotata di scolo laterale. Una mezz'oretta liberi per la città e ancora shopping. Al rientro all’autobus, nell’attesa dei ritardatari ho un incontro ravvicinato con una giovane mucca, che mira diritta diritta la mia pancia! Mi sposto appena a tempo per assaggiare le sue piccole corna sull’avambraccio! E li chiamano animali pacifici!

UN FILO D'INDIA. Sorrisi a Osian.

2008-04-13T22:04:00.001+02:00

Diario di viaggio.

fotosoniasquilloni (io :-)

Tappa banane a Osian, piccolo paese lungo la strada tra Jodhpur e Bikaner.

Scesi, siamo assaliti e guidati per mano da un folto gruppo di bambini, vivaci, in carne, ben custoditi e determinati ad ottenere qualcosa! "Rupies", “scul-pen” o "soap"!
Ci accompagnano al primo tempio, il Tempio di Sachiyamata. Succestivo l’ingresso, tramite un ampia gradinata. Dentro è vissuto. Un po’ kich, ventilatori, specchietti, locandine colorate. Al centro del mandapa, la cupola che ricopre la sala centrale, un fuoco acceso, da lì si capice perché il soffitto è tutto nero. Siamo accolti con calore, ci offrono della noce di cocco spezzata con delle mani zozze… tocca assaggiarla, uhm… non sta bene rifiutare!
Una famiglia numerosa o una comunità intera di uomini e donne ci viene incontro e chiede di farsi delle foto, uomini con uomii, donne con donne. Hanno anche un piccolo bimbo in braccio, nudo con il cordino in vita, dice usa così fino ad una certa età per i bambini brahamana. Dall’alto traguardiamo dove sono gli altri templi e li raggiungiamo.
Sono siti abbandonati oramai. I bambini ci ritrovano e ci guidano per le strade. Le bimbe che mi tengono per mano alla fine ottengono i 4 orecchini che porto agli orecchi. Sono tanti, insistenti ma simpatici. Qualcuno ha degl’occhi visti esagerati. A questo giro l’incontro con gli indigeni è stato più che piacevole.

Di nuovo autobus, di nuovo monsone. Ho goduto un sacco ho tenuto i piedi fuori e me li sono fatti bagnare dall’acqua. Mi piace questo pulmino dall’aria un po’ scassona, crea meno distanza con il contesto. Non sarebbe affatto bello, ne piacevole, né salubre, chiudersi in un asettico pulman dall’aria condizionata. Sono contenta del disagio, pare poco?!

Lungo il viaggio mi capita di fare due parole con Beppe. Di cosa? Abbiamo trovato subito più argomenti in comune, Beppe ha vissuto per un paio d’anni a Genova e allora parto a ruota libera… la Commenda di Pre, Palazzo Spinola, Brignole… e poi ha letto “Ritorno in India”, che volere di più!?
Poi parte Massimo con la lettura della Bhagavadghita, subito dopo l’arringa di Krishna ad Arjuna, m’addormento di botto. Crollo. Mi risveglio durante un scroscio di monsone e un momento di incertezza: andare o non andare a Sam Dunes a fare in giro sul cammello, anche se piove e non c’è tramonto?
Andare!! Andare!! Tanto qui il tempo cambia ogni tre secondi! E abbiamo fatto bene. La tenacia è stata premiata dall’asciutto e dal tramonto. La gita in cammello breve ma intensa. Ho perso subito le ciabatte… quell’animale impenna quando parte! Il cammello che ci trasportava non era nemmeno troppo tranquillo e un pò s’è arrabbiato, aveva delle costole appuntite (me le sentivo sotto il sedere!!!). Insomma non è un animale che mi rimane molto simpatico. Bimbetti troppo insistenti c’aspettavano al pulman.

Riflessione sull’elemosina. Personalmente non è un gesto che apprezzo, non lo faccio in Italia e non mi sembra praticabile tanto meno in questo contesto. Annienta ogni dignità, la loro e la mia. Non posso mica tagliare le mani a qualcuno?

La luna stasera è piena e si fa guardare dal bordo della piscina dell’albergo in cui alloggiamo, estremamente piacevole e confortevole. Al rientro in camera sorpresona che alimenta la sintonia creata tra me, Tiziana e Daniela. L’aria condizionata, che a me e Tiziana pare glaciale, lanciavamo segnali di fumo?! Non turba affatto Daniela che scriveva i suoi pensieri a 13 gradi circa. Riportato il clima tropicale tenendo aperta la porta sul cortile, gesto che nel sonno ho maledetto. Ho passato la notte a cercare, senza occhiali, il modo per far ripartire l’aria, ma invano. Da lì la necessità di passare in pigiama a più riprese sotto la doccia. Quando dormo, dormo, non ragiono.

Un filo d'India

NamasteOltre: River to River

INDIAN PARMESAN

Himanshu Khagta | Freelance Travel Photographer from the Himalayas

Calcutta, negli slums dove la povertá stordisce E l'economia "al galoppo" si vede da lontano

Il corpo, dentro e fuori.

La più grande e corrotta democrazia del mondo

RICHARD LEWISOHN: SOUTH INDIA

Per leggere d'India...

Mumbay city - guide

Chiara luce del giorno, di Anita Desai

Nuovo gruppo di lettura di Un Filo d'India aNobii

I Romantici, di Mishra Pankaj

Spettacolo di Danza indiana a Firenze

Il ragazzo giusto

India, paese ospite al Salone del libro di Torino

Festival dell'India

Segnalo:

6° FESTIVAL dell’INDIA

Dall'Arno al Gange, torna River to River

Newsletter

Gruppo di lettura: Il ragazzo giusto

IndiaNight Firenze

Un mare di papaveri, di Amitav Ghosh

UN FILO D'INDIA A SUD. Quel flipper della Turca…

Decidere in un clic

L'incantatrice di Firenze di Salman Rusdhie

UN LUNGO VIAGGIO di Rohinton Mistry

SALMAN RUSHDIE A FIRENZE

Mumbay • Maximum City

la festa dei colori

UN FILO D'INDIA. Il ritorno alla geometria solida

River to river, finalmente!

UN FILO D'INDIA. Orcha, un incontro animico

"La Tigre Bianca" ha vinto il Man Booker Prize

L'India è...

Possedere l'India

il mendicante indiano e l'occidentale

il Kerala secondo Pasolini

un segno, contro il razzismo.

Buon Compleanno Grande Anima!

Il gesto del no, che vuol dire sì.

Cromosoma Calcutta, di Amitav Ghosh

Libertà religiosa e religione di stato

il Sorriso

River to River. 2008 Florence indian film festival

Newsletter n.1

L'occhio bovino delle sacre vacche indiane

Narayan, Malguti e il nostro amico Sampath

Scontri religiosi o di potere?

Cristiani in India, il nodo della scuola

La caccia ai cristiani in India

UN FILO D'INDIA. Ad Orcha, a contar di stelle….

Una faccia dell'India.

L'odore dell'india di Pier Paolo Pasolini

Orissa, industrie e religione.

Delhi, non solo di passaggio

Delhi: non solo di passaggio

UN FILO D''INDIA. Orcha, relax da Mille-e-una-notte!

UN FILO D'INDIA. I giganti della roccia di Gwailor

UN FILO D'INDIA. Ad ognuno il suo veicolo...

UN FILO D'INDIA. Gwailor, “la posizione più inespugnabile dell’India occidentale

UN FILO D'INDIA. Ode al paesaggio, via da Agra.

UN FILO D'INDIA. Fatehpur Sikri e la mosca al naso.

UN FILO D'INDIA. Fatehpur Sikri, la città della vittoria e delle numerose mogli...

Il barbiere del Taj Mahal

Bollywood è più vicina!

UN FILO D'INDIA. Keoladeo Ghana National Park, Bharatpur, Rajasthan, India

UN FILO D'INDIA. Ferragosto dell'Indipendenza. 15 agosto 1947

UN FILO D'INDIA. Sbigottimento o appagamento?

UN FILO D'INDIA. La moschea del Taj Mahal

UN FILO D'INDIA. Taj Mahal nero oltre la Yamuna.

UN FILO D'INDIA. Taj Mahal, un canto d’amore.

UN FILO D'INDIA. Verso la culla dell’amore…

UN FILO D'INDIA. Janmbhoomi temple, le stanze di Shri Krishna

Perché sono luoghi importanti Mathura e Vrindavana?

UN FILO D'INDIA. Hare Krishna Hare. Il Tempio degli Hare Krishna a Mathura Vrindavana.

Dhoti, la veste dei contadini indiani e del Mahatma

Nettare in un setaccio, Kamala Markandaya. Dell'India rurale...

Bomaby Caput Mundi, Shantaram di Gregory David Roberts